Vous vous attendez à la beauté Art nouveau à Glasgow – les flèches, les clochers et les tours conçus par l’architecte Charles Rennie Mackintosh. Vous vous attendez à une vie nocturne qui sied à une ville de musique de l’UNESCO et à des hommages aux grands esprits écossais des Lumières. Ce à quoi vous ne vous attendez pas, c’est la gastronomie. Des pubs et cafés écossais traditionnels dégageant une camaraderie sociale nourrissante, aux temples du véganisme et à la cuisine raffinée avec un impératif paddock-to-plate, Glasgow cuisine.
Le West End autour de Finnieston est le point de départ des gourmets, avec des points de repère tels que l’Université de Glasgow, la Kelvingrove Art Gallery and Museum (avec des couloirs de marbre et l’installation Floating Heads de Sophie Cave) et la tête de marteau de 53 mètres de haut Finnieston Crane, un rappel de L’apogée de la construction navale à Glasgow. exigences’. La nourriture végétalienne, en particulier, est grande en ce moment. Une demi-douzaine de festivals vegan se sont pavanés au cours de la dernière année et des menus qui célèbrent les légumes, ainsi qu’un portefeuille de protéines, peuvent être trouvés dans toute la ville. The Hug and Pint, Alchemilla, Ox & Finch et Five March me viennent tous à l’esprit, tout comme Bo & Birdy pour quelque chose de plus glamour. Ici, le chef exécutif Gillian Matthews défend une approche «de la ferme au fabuleux».
Finnieston possède également Crabshakk, un monde souterrain de homards, d’huîtres, de moules, de chaudrée et de galettes de crabe mouchetées de piment. L’un de ses fondateurs, John MacLeod, est un architecte, donc l’espace à l’étage / au rez-de-chaussée parvient à être léger et aéré tout en restant compact. Regardez l’action de la cuisine depuis l’un des 12 sièges d’un bar vitré et commandez dans le vaste menu au tableau noir qui change deux fois par jour. Pensez au maquereau avec de la laitue carbonisée et de la purée de chou-fleur, des harengs marinés à la viande avec des raisins secs imbibés de sherry, du merlu avec des lentilles fumées et de la crème d’anchois et de la langoustine avec du beurre à l’ail.
Après avoir fouillé dans Starry Starry Nights à Dowanside Lane – une boîte à déguisement surdimensionnée de fourrures, de bijoux en pâte, de jour vintage robes, sacs à main et la robe du soir étrange – nous tombons sur The Wee Pub At The Chip dans le pavé Ashton Lane. Avec un lévrier bringé, un caramel Jack Russell et leurs propriétaires, nous sommes, pendant un certain temps, les seuls clients du bar à whisky confortable qui compte 150 variétés. Du Speyside aux Highlands en passant par les Lowlands, il y a des single malts à revoir, allant d’environ 8 $ à 130 $, plus des vols de trois ou cinq pour les indécis.
Vous êtes en Écosse, donc il y a le haggis, qui est indissociable du «neep and tatties», de la purée de navet jaune et de la purée de pommes de terre. Haggis est le plus célèbre servi le 25 janvier, Burns Night, en l’honneur du poète Robert Burns qui a écrit «Address To A Haggis» en 1787. Ces jours-ci, une version végétarienne est proposée qui remplace les abats par des graines, des haricots, des carottes, des navets , champignons et lentilles.
Loubie Rusch a la nourriture sauvage en tête depuis 12 ans – bien plus longtemps que le temps qu’il a fallu pour que ce terme à la mode, qui apparaît sur les menus des restaurants chics de nos jours, gagne du terrain en Afrique du Sud. C’est en 2010 que Loubie, ancienne horticultrice, a commencé à garder un œil sur les plantes sauvages comestibles, récoltant de petites quantités avec lesquelles elle pouvait expérimenter en cuisine. Il n’a pas fallu longtemps pour que, sous le nom de Making KOS, elle commence à développer une gamme de produits saisonniers et à proposer des conférences, des excursions et des ateliers pour faire découvrir aux gens les merveilleuses saveurs des plantes indigènes comestibles, en particulier celles qui se trouvent naturellement dans la province du Cap-Occidental. Cependant, plusieurs variétés de plantes provenant d’autres régions du pays se sont également adaptées aux conditions de cette zone de précipitations hivernales.
Platteland s’est inscrit au cours du week-end The Edible Landscape de Loubie, qui s’est tenu en décembre à l’African Relish Cooking School and Café de Prince Albert. « Au moins, il y a eu des progrès au cours des 10 dernières années environ », nous a-t-elle dit. « En particulier dans l’Ouest, la nourriture sauvage était synonyme de nourriture du pauvre que les gens pouvaient récolter gratuitement dans la nature. Heureusement, un changement s’est opéré – même s’il se produit sl-o-o-o-wly. »
Dans un monde ébranlé par les catastrophes naturelles dues au changement climatique, Loubie est l’un des partisans locaux du mouvement de l’alimentation sauvage qui pense que les plantes indigènes comestibles oubliées et sous-utilisées offrent de nombreuses possibilités, comme celle d’assurer la sécurité alimentaire. Parce que ces plantes s’adaptent généralement bien aux conditions locales, et rapidement aussi, elles sont de plus en plus considérées comme des cultures potentielles que les agriculteurs marginalisés peuvent cultiver pour gagner un revenu.
« De cette manière, les petits agriculteurs renoueront également avec des systèmes de connaissances qui ont été négligés pendant des années. Ceci est particulièrement important dans le Royaume floral du Cap, où les aliments sauvages, notamment à des fins médicinales, étaient traditionnellement récoltés dans le veld plutôt que cultivés. Il y a encore des milliers de personnes qui gagnent leur vie en récoltant des plantes indigènes dans la nature et en les vendant, notamment sur les marchés informels, mais la demande croissante pour ces plantes signifie malheureusement aussi que les chances de les récolter de manière durable sont de plus en plus minces. Nous sommes actuellement confrontés à une situation dans laquelle au moins un quart des 10000 espèces de plantes présentes dans le Royaume Floral du Cap sont menacées par l’agriculture, l’urbanisation, le changement climatique et les butineurs. Lorsque vous faites pousser ces plantes dans votre jardin – beaucoup y poussent probablement déjà ! – vous pouvez apprendre à les manger et à les cuisiner ».
C’est pourquoi, l’année dernière, Loubie a collaboré avec le Sustainability Institute de Stellenbosch pour publier le manuel pratique Cape Wild Foods : A Growers Guide – pour aider > les petits agriculteurs et les jardiniers à établir ces plantes dans leurs jardins et à apprendre à cuisiner avec elles. Un deuxième livre, axé cette fois sur les cuisiniers, sera publié plus tard dans l’année.
En 2016, Loubie a lancé le Cape Wild Food Garden à Khayelitsha, spécifiquement pour voir à quel point les plantes sauvages sont résilientes dans un environnement où elles sont cultivées. Le concept du jardin a depuis été affiné, cours de cuisine diététique Quimper et il se poursuit sous la forme d’un jardin éducatif et d’un espace d’atelier à Kenilworth. L’objectif est de créer une économie inclusive, équitable et écologiquement saine autour des aliments sauvages indigènes locaux, qui inclut les experts, les consommateurs et les jardiniers. Pour atteindre cet objectif, Loubie utilise également Local Wild, une organisation bénévole à but non lucratif qu’elle a fondée, pour encourager les cultivateurs, les agriculteurs, les commerçants et les cuisiniers à échanger leurs connaissances sur la culture et l’utilisation des aliments indigènes locaux. En outre, elle a pour mission de combler les lacunes de la base de connaissances locales et de la recherche universitaire sur les plantes sauvages, en s’attaquant spécifiquement au manque de recherche sur la valeur nutritionnelle de ces plantes.
« Je suis toujours surprise de voir à quel point les gens se méfient des aliments sauvages qui ont des usages traditionnels, culturels et médicinaux depuis des années », déclare Loubie.
Elle montre le morceau de soutslaai (plante à glace commune) qu’elle expose sur la table de la cuisine African Relish. « Goûtez comme ce soutslaai est merveilleusement salé – aujourd’hui, il est en fait planté pour enlever le sel des sols trop salins. »
Tôt le matin du dernier jour du cours, avant que la cuisine ne reprenne pour de bon, nous rejoignons le Dr Sue Milton, experte en restauration du veld, pour une promenade dans leur réserve naturelle privée, Wolwekraal, près de Prince Albert.
Rien n’échappe à l’œil d’aigle de Sue ; ses connaissances sont stupéfiantes.
Loubie secoue la tête.
« Te souviens-tu de ce que je t’ai dit tout à l’heure ? Nous nous trouvons dans le veld, où les gens vivaient et survivaient il y a 400, 500 ans. Ils connaissaient toutes les plantes, celles qui pouvaient guérir, celles qui étaient comestibles… et maintenant, nous nous trouvons dans l’un des endroits les plus riches en biodiversité de la planète et nous n’avons pas la moindre idée de ce qui se passe autour de nous, parce que ces connaissances sont presque totalement perdues, tout comme le nombre d’espèces végétales. C’est vraiment choquant… Nous avons tant à apprendre et tant de nourriture à planter. »
Humanitaire. Immigrant. Chef. Trois mots qui définissent José Ramón Andrés Puerta et ses priorités mieux que tout autre. C’est un homme qui prend la philanthropie aussi sérieusement que la fine cuisine; une personne qui s’est donné pour mission de faire droit aux autres au cours de son voyage vers le sommet.
Le voyage du chef a commencé sur un navire de guerre. À 19 ans, il est détaché comme chef dans la marine espagnole, où il fournit les repas à un amiral. Ses voyages à travers le monde lui ont donné accès à de nouvelles cuisines et ingrédients, Cool Cuisine ainsi qu’à un premier aperçu de la pauvreté. Un point de repère remarquable le vit accoster près des favelas du Brésil, ce qui l’initia à une sorte de faim et de désespoir dont il n’avait pas été témoin auparavant. Les graines de l’altruisme ont été semées et il s’est promis discrètement qu’il pourrait, quand et où il le pourrait, faire quelque chose.
Après avoir terminé son service militaire, Andrés a déménagé dans des restaurants. La fin des années 1980 le voit passer à elBulli, où il rencontre Ferran et Albert Adrià, hommes qu’il considère aujourd’hui être les meilleurs amis.
Bientôt, il se tourne vers les Etats-Unis et le rêve américain. Le pays des occasions a montré sa main à Andrés et il a doublé avec joie. Il a commencé à travailler dans les cuisines de Manhattan, où il a appris la langue et la structure des restaurants américains. C’est ici qu’il a pris en considération son propre style de nourriture et la manière dont il s’appliquerait en Amérique.
Pendant tout ce temps, il resta fidèle à la gentillesse. Dans ses temps libres, week end gastronomique il faisait du bénévolat dans les soupes populaires. Il a également rejoint Share Our Strength, une initiative qui donnait des cours de cuisine aux communautés pauvres de la capitale américaine. Il a commencé à se rendre compte que la nourriture pouvait être un facteur important dans la force du bien.
Aujourd’hui, il est considéré comme l’homme qui a apporté les tapas en Amérique. Fiant sur la qualité des ingrédients et la simplicité, ce n’était pas un style de cuisine qui se traduirait bien. La provenance est à la base et le peuple espagnol perfectionnait les techniques de culture et les processus de réglage pour des siècles. Andrés ne pouvait pas simplement téléphoner à un fournisseur local pour obtenir ce dont il avait besoin. Il devait aller directement à la source.
Après beaucoup de travail, il a développé une chaîne d’approvisionnement pour des produits qui définissent la cuisine espagnole tels que le jamón ibérico, le manchego, le chorizo et le paprika fumé. Il y a vingt-six ans, il a dirigé son premier restaurant, Jaleo, à Washington DC. Aujourd’hui, son groupe ThinkFoodGroup compte plus de 30 sites, qui vont de la frontière mexicaine à Las Vegas et à New York. Son restaurant phare, Minibar, détient deux étoiles Michelin et continue de repousser les limites de la cuisine espagnole contemporaine.
Bien que ses destinations de restauration soient bien établies, les personnes extérieures au monde des restaurants connaissent maintenant Andrés pour son travail humanitaire. Par le biais de la World Central Kitchen, une organisation à but non lucratif, qu’il a créée avec des collègues cuisiniers, il aide à coordonner les secours en cas de catastrophe de grande envergure. Andrés s’est rendu à Porto Rico à la suite de l’ouragan Maria pour offrir des repas chauds à des dizaines de milliers de Des survivants déplacés, aidés à Houston après les dégâts causés par les tempêtes, se sont envolés pour la Californie afin de nourrir les résidents qui ont perdu leur maison à la suite d’incendies. Pour ce travail, il a reçu le prix humanitaire de l’année 2018 décerné par la Fondation James Beard.
Les partisans du jeûne intermittent affirment qu’il rend plus vif et ralentit le vieillissement. Mais quand devient-il dangereux ?
Début 2020, Shiv Haria-Shah a fait ses adieux au petit-déjeuner. Cet avocat londonien, associé d’un cabinet d’avocats, n’avait jamais vraiment aimé manger le matin mais, par habitude, il prenait un pot de muesli Bircher chez Pret en allant au travail.
Cependant, lorsque la pandémie a frappé et qu’il a commencé à travailler à domicile, Haria-Shah a fait une remise à zéro, réfléchissant aux moyens d’améliorer ses « performances et son bien-être ». Son coach exécutif, Kannan Paul, lui a suggéré de se pencher sur le jeûne intermittent. Il a commencé à sauter le petit-déjeuner et à repousser le déjeuner pour qu’aucune bouchée n’entre dans sa bouche avant 14 heures. Il n’a jamais regretté son choix.
« J’ai trouvé cela assez facile en fait », déclare Haria-Shah, 35 ans, à propos de sa nouvelle routine. En semaine, il ne consomme que du café filtre, du thé vert et de l’eau le matin ; s’il a mangé un repas copieux la veille, il lui arrive de ne pas déjeuner. Il a perdu du poids et, sans l’excitation sucrée du matin, il est « définitivement plus calme ».
Il aime avoir le sentiment que son corps a « bien digéré et utilisé les nutriments » consommés la veille avant de se réapprovisionner, et apprécie la simplicité de n’avoir à penser qu’à deux repas par jour. Non, il n’a pas souvent « la gueule de bois ». « C’est l’équilibre naturel pour moi », dit-il.
Il y a de fortes chances que beaucoup de ceux qui lisent ces lignes partagent les sentiments d’Haria-Shah. Le jeûne intermittent, une pratique de santé qui consiste à prolonger les périodes entre les repas, est pratiqué depuis un certain temps par les soi-disant biohackers tels que Jack Dorsey et le fondateur du Bulletproof Coffee, Dave Asprey. Et le régime 5:2 de Michael Moseley, vieux de dix ans, dans lequel vous inhalez à peine une miette pendant deux jours par semaine, a toujours eu de nombreux fans.
Le concept des trois repas par jour commence à sembler désuet. Pourquoi est-il devenu normal de s’affamer pendant de longues périodes ?
Mais à un moment donné au cours des deux dernières années, la pratique consistant à sauter des repas est devenue si courante qu’elle en est devenue banale. Sur le podcast de culture pop « How Long Gone », les animateurs, deux « frères » ordinaires, cours de cuisine racontent sans ambages qu’ils ne mangent qu’à l’heure du dîner.
La section « jeûne intermittent » du réseau social Reddit compte plus de 800 000 utilisateurs qui comparent fébrilement les durées de jeûne. Ma mère, la tante de mon ami et un trop grand nombre d’amis pour pouvoir les compter écrasent désormais leurs repas dans une fenêtre quotidienne de huit heures, une méthode connue sous le nom d’alimentation restreinte dans le temps qui s’est imposée comme la forme la plus populaire de jeûne intermittent.
Il n’y a pas si longtemps, si un ami avait mentionné qu’il ne mangeait pas le matin ou le mercredi, vous auriez haussé un sourcil et envisagé une intervention. Aujourd’hui, le concept des trois repas par jour commence à sembler désuet. Pourquoi est-il devenu normal de s’affamer pendant de longues périodes ? Et est-ce intelligent ou simplement inutile ?
Kannan Paul, le coach exécutif de Haria-Shah, pourrait être l’ambassadeur idéal du jeûne intermittent. Il est mince comme un fouet, paraît beaucoup plus jeune que ses 52 ans et a une présence apaisante, semblable à celle d’un moine (la tête polie y contribue).
Il y a cinq ans, inspiré par Asprey, il a cessé de manger pendant la journée ; parfois, il jeûne pendant 24 ou 36 heures. Ses quatre clients, qui travaillent dans les secteurs de la technologie, de la finance ou du droit, pratiquent également une forme de jeûne intermittent.
Comme Haria-Shah, le jeûne est naturel pour Paul. Son père, qui est indien, a longtemps prêché sur le pouvoir du jeûne, conformément aux traditions hindoues. (Des ancêtres plus lointains le pratiquaient également : les premiers chasseurs-cueilleurs se privaient de nourriture pendant de longues périodes par nécessité. « Au cours des 100 000 ans d’évolution de notre espèce, ce n’est qu’au cours des 30 à 40 dernières années que nous avons eu de la nourriture à volonté », explique Paul.
Comme l’explique Tim Spector, épidémiologiste et auteur de Spoon Fed : Why Almost Everything We’ve Been Told About Food is Wrong, dit : « On nous a fait un lavage de cerveau pour nous faire croire, en nous réveillant le matin, que nous avons besoin de quelque chose à mettre dans notre estomac. Si vous ne mangez que lorsque vous avez faim, vous vous apercevrez que vous mangez plusieurs heures plus tard. »
Néanmoins, la science a du retard à rattraper. Le jeûne intermittent est devenu un sujet d’étude « scientifiquement courant » et son potentiel suscite une « énorme excitation », déclare Courtney Peterson, l’un des principaux chercheurs sur le sujet à l’université d’Alabama à Birmingham. Avec près de 100 études sur l’homme – et beaucoup d’autres sur les rongeurs – les scientifiques constituent une base de connaissances. Mais, selon Mme Peterson, « il y a encore beaucoup de questions sans réponse ».
admin | 
Cours de cuisine | 
05 10th, 2022| 
Commentaires fermés sur Mangez de la nourriture. Tout le temps. Surtout de la malbouffe.Comment la « révolution alimentaire » a fait de nous des grignoteurs, Vos Sens En Eveils garantissant la disparition de la cuisine familiale saine.
Je n’arrête pas de penser aux cupcakes. Non, pas les chics de la boulangerie, enrobés de crème au beurre au caramel, à 3,95 $ chacun, mais les vrais cupcakes, préparés à la maison par maman et les enfants dans un rituel classique de la domesticité américaine. Ce soir, Ashley – elle est l’une des neuf femmes dont les relations avec la nourriture sont au centre de Pressure Cooker : Why Home Cooking Won’t Solve Our Problems and What We Can Do About It – prépare des cupcakes avec ses deux petites filles. La famille, qui comprend le mari d’Ashley et son frère, ainsi qu’un cousin qui vient de sortir de prison et qui dort temporairement sur un canapé, vit dans une caravane près de Raleigh, en Caroline du Nord. La maison est occupée, souvent frénétique, car tous les adultes travaillent chez Wendy’s, à des endroits différents, suivant des horaires imprévisibles et acceptant toutes les offres de travail supplémentaire. La voiture est en panne, la machine à laver est en panne, il n’y a pas d’argent pour les réparer, et un film d’horreur passe en boucle à la télévision, mais pour l’instant, Ashley se concentre sur la pâtisserie. Les cupcakes sont un geste de bienvenue à la maison pour Chris, le cousin libéré de prison.
Elle ouvre une boîte de préparation pour gâteau Betty Crocker Rainbow Chip et la verse dans le vieux bac à glace en plastique qui sert de saladier. Les filles utilisent des fourchettes de taille enfantine pour mélanger la pâte, en goûtant avidement jusqu’à ce qu’elles en aient plein les mains, le visage et une grande partie de la cuisine. Dès que les cupcakes sortent du four, les filles se plongent dans un récipient de glaçage Betty Crocker – qui fond rapidement car les cupcakes sont encore chauds – et arrosent ensuite leurs créations de paillettes roses. La scène devient une mêlée d’enfants excités, de cupcakes écrasés et de jeux vidéo bruyants. Quant à Chris, il refuse l’offre d’un cupcake et sort de la caravane pour prendre une bière avec un ami gros buveur de son ancienne bande. Le geste d’Ashley n’a pas été reçu comme elle l’avait prévu, mais elle espère que le sentiment de bonne volonté et de soutien de la famille lui parviendra.
J’avoue que ma réaction instinctive à l’histoire d’Ashley était liée à la préparation pour gâteau Betty Crocker. Comme beaucoup d’autres personnes qui écrivent sur l’histoire de la cuisine familiale, je souhaite que l’industrie alimentaire ait une empreinte beaucoup plus faible dans la cuisine américaine. Qu’y a-t-il de plus facile que de mélanger du beurre et du sucre, d’ajouter des œufs et de la farine, et d’enfourner un plat ? En ce qui me concerne, les préparations pour gâteaux devraient être traitées comme des substances contrôlées et n’être disponibles que sur ordonnance. Mais l’image de cette mère déterminée sortant un bac à glace en plastique pour l’utiliser comme bol à mélanger restera gravée dans ma mémoire à tout jamais. Je suis toujours en guerre contre l’industrie alimentaire, mais je pense qu’Ashley mérite une médaille.
Cela fait maintenant une cinquantaine d’années que nous vivons une vague sans précédent d’activisme culinaire appelée « révolution alimentaire » – un terme vague, mais en général, pensez aux marchés de producteurs, aux réformes des cantines scolaires, aux chefs qui sévissent à la télévision et aux cuisines des classes moyennes approvisionnées en huile d’olive et en citrons confits. Cette révolution est également à l’origine de la politique alimentaire : Les politiques fédérales relatives à l’agriculture, à la faim, à la nutrition et à la sécurité alimentaire ont fait la une des journaux et suscité une énorme mobilisation locale et nationale. Et, bien sûr, nous avons des célébrités – dont des chefs, des nutritionnistes, des stars du cinéma et Michelle Obama – qui nous expliquent comment manger pour être en bonne santé et nous rappellent l’importance sacrée du dîner en famille.
Comme vous l’avez remarqué – surtout si vous faites partie des innombrables cuisiniers à domicile qui ne serviront pas ce soir du saumon royal sauvage à 30 dollars la livre, malgré son statut impressionnant d’oméga-3 – les idéaux de la révolution alimentaire sont peut-être partout, mais la réalité n’a pas atteint tout le monde et n’est pas prête de le faire. Le jumeau maléfique de la révolution, en revanche, s’est répandu de manière étonnamment efficace. Comme le souligne Bee Wilson dans The Way We Eat Now : How the Food Revolution Has Transformed Our Lives, Our Bodies, and Our World, la malbouffe a submergé les régimes traditionnels presque partout dans le monde, et ce à une vitesse étonnante. Cette révolution fait grossir et rend malade un grand nombre de personnes.
Les deux révolutions sont nées dans les années 1960 et visaient toutes deux à transformer radicalement notre relation avec la nourriture – l’accent étant mis sur le caractère radical, ce qui peut expliquer les résultats très divergents. Au cours de cette décennie, la contre-culture a donné un tour politique et environnemental à la question de l’alimentation. Des gens qui avaient été élevés avec des sandwichs Wonder Bread et des blocs de légumes surgelés ont commencé à cultiver leurs propres germes de haricots, à pétrir leur propre pâte de blé complet, à fabriquer leur propre yaourt, et même à faire de leur mieux pour maîtriser l’agriculture biologique.
C’est cette sensibilité, combinée à des voyages bon marché en Europe, qui a inspiré de jeunes gastronomes comme Alice Waters à faire du « frais et du local » la base de toute une philosophie culinaire. Bien qu’elle soit rapidement devenue célèbre en tant que restauratrice, Alice Waters s’est toujours attachée, par ses écrits et ses actions politiques, à repenser la cuisine familiale. Comme elle l’a écrit un jour : « Ma recette préférée est la suivante : « Va couper de la menthe dans le jardin, fais bouillir de l’eau et verse-la sur la menthe. Attendez. Et puis bois. »Elle ouvre Chez Panisse en 1971, et la révolution de la bonne bouffe est en marche.
Les fabricants d’aliments emballés voyaient les années 60 très différemment. De leur point de vue, c’était une décennie de victoire, l’époque où les ménagères se faisaient enfin à l’idée que les boîtes et les bocaux avaient leur place au centre de leur cuisine. Le ketchup, les préparations pour crêpes, les sauces pour salade, la gelée – des articles comme ceux-là étaient déjà largement utilisés avant la guerre, mais les produits plus ambitieux introduits dans les années 50 ont mis du temps à s’imposer. Les préparations pour gâteaux et la plupart des aliments surgelés ont d’abord été accueillis avec indifférence ; des innovations plus spectaculaires comme le poulet entier en conserve n’ont jamais atteint le grand public. Dans les années 60, cependant, la résistance a diminué. La rapidité, la commodité et la nature addictive du sel et du sucre avaient fait l’affaire, aidées bien sûr par une publicité abondante.
Cette formule gagnante s’est avérée tout aussi efficace au Canada, en Grande-Bretagne et dans d’autres pays riches qu’aux États-Unis. En l’espace de quelques décennies, une grande partie de la population des deux côtés de l’Atlantique mangeait comme jamais auparavant. Ils avaient abandonné les repas à l’ancienne, et même l’eau du robinet, au profit de boissons gazeuses et de grignotages à longueur de journée. « Beaucoup de gens ne connaissent plus guère la sensation de faim », écrit Wilson. « Le nouveau modèle est une série de collations solitaires que nous remarquons souvent à peine ou que nous apprécions lorsqu’elles passent dans notre gosier. » Aujourd’hui, un tiers de toutes les calories consommées par un adulte américain provient des chips, des barres protéinées et autres. Les boissons gazeuses ont eu un impact particulièrement pernicieux : Aux États-Unis, leur consommation a fait un bond en avant dans les années 70, ce qui a entraîné des taux d’obésité sans précédent. Après avoir conquis l’Occident, les mêmes aliments dénaturés et fortement transformés ont défilé dans le reste du monde comme une armée d’envahisseurs hypercaloriques. « En onze ans seulement, de 1988 à 1999, rapporte Wilson, le nombre de personnes en surpoids et obèses au Mexique a presque doublé. »
Wilson met un point d’honneur à reconnaître les deux versions de la révolution alimentaire, les plus bénéfiques comme les plus désastreuses, et il est vrai que pour ceux qui peuvent s’offrir du bœuf issu de l’agriculture biologique et qui aiment essayer de nouvelles variétés de blettes au marché fermier, la vie culinaire n’a jamais été aussi abondante. Mais si Wilson a une vue d’ensemble, les auteurs de Pressure Cooker ont une vue rapprochée. Sarah Bowen, Joslyn Brenton et Sinikka Elliott, sociologues respectivement de North Carolina State, d’Ithaca College et de l’université de Colombie-Britannique, ont tout fait pour ne pas emménager avec les neuf femmes de la région de Raleigh sur lesquelles elles écrivent. Ils ont produit un rapport extraordinaire sur la façon dont les valeurs de la révolution de la bonne nourriture se manifestent dans les luttes du monde réel.
Les femmes présentées dans le livre, dont certaines histoires sont tirées d’un projet de recherche plus vaste impliquant 120 ménages sur cinq ans, ont pour la plupart de faibles revenus. Elles savent parfaitement ce qu’elles sont censées faire : faire des courses à bon prix, acheter des produits frais, préparer des repas sains, mettre tout le monde à table en même temps. Ils essaient. Mais acheter en gros au supermarché est impossible si vous n’avez pas de voiture. Servir des repas sains est impossible si le garde-manger vous renvoie chez vous avec des pizzas surgelées, des biscuits au chocolat et au beurre de cacahuètes et une sauce aux épinards et aux artichauts. Organiser un dîner familial parfait est impossible si vous n’avez pas de table ou trop peu de chaises, ou si vous devez être au travail à 17 heures.
En tournant les pages de ces deux livres, je me suis demandé s’il n’était pas temps de renoncer à ma conviction de longue date selon laquelle la meilleure façon de contrer l’industrie alimentaire est de préparer des repas à partir de rien. Les auteurs de Pressure Cooker ont certainement écarté cette idée. Après tout, soulignent-ils, ce ne sont pas seulement les Coca-Cola et les Doritos qui rendent les ménages américains malades, stressés et chaotiques. Les obstacles que ces femmes rencontrent heure par heure montrent clairement que notre crise alimentaire est profondément liée à d’autres crises, notamment l’inégalité des revenus, la fragilité du filet de sécurité, l’insuffisance des transports publics et la rareté des logements abordables. Ce n’est pas avec une bonne marmite de chili maison que nous allons régler tout cela.
Tenter de résoudre les maux environnementaux et sociaux de notre système alimentaire en exigeant que nous retournions en masse dans nos cuisines est irréaliste », écrivent-ils, ajoutant : « Nous devons découpler le « package deal » qui lie le bon maternage à la préparation de repas familiaux sains à partir de rien. » Entre autres initiatives, ils aimeraient voir les écoles, les églises et les institutions similaires disposant de cuisines commerciales mettre en commun leurs ressources, peut-être en s’associant à des fermes locales et en fournissant des repas « copieux et abordables » que les familles pourraient emporter chez elles.
Quant à Mme Wilson, elle ne s’inquiète pas de savoir si les aliments sont cuisinés à la maison ou ailleurs ; elle veut simplement qu’ils soient nutritifs et délicieux. Ses propres reportages montrent de manière convaincante que la réglementation gouvernementale est le moyen le plus efficace de lutter contre un système alimentaire toxique. À Amsterdam, la publicité pour les fast-foods est strictement contrôlée et aucune sucrerie ou soda n’est autorisée dans les écoles – et les taux d’obésité chez les enfants ont chuté de 12 % depuis que cette règle a été imposée en 2012. Il y a trois ans, le Chili a adopté ce que Wilson appelle « l’éventail de lois le plus agressif contre les aliments malsains que le monde ait jamais vu », notamment une taxe de 18 % sur les sodas et l’interdiction d’utiliser des personnages de dessins animés pour commercialiser les céréales du petit-déjeuner. Les aliments emballés à forte teneur en sucre, en sel ou en graisse portent désormais des étiquettes noires bien visibles indiquant que les produits sont mauvais pour la santé, et des enquêtes montrent qu’environ 40 % des Chiliens font leurs courses en tenant compte de ces étiquettes.
Il est difficile d’imaginer les politiciens américains riposter avec autant de vigueur contre l’industrie alimentaire. Toute l’attention portée à la nutrition et à la sécurité alimentaire, et tout le militantisme des célébrités, ne font pas le poids face au lobbying féroce des grandes entreprises agricoles et des producteurs alimentaires industriels. Un lavage de cerveau assez efficace a également été effectué. De nombreux consommateurs, y compris les plus aisés, sont désormais convaincus qu’ils peuvent faire ce que l’industrie aime appeler des « choix sains » en se tournant simplement vers des versions reformulées de produits familiers : chips allégées, biscuits à teneur réduite en matières grasses, sodas sans sucre, burritos surgelés « entièrement naturels ». Parallèlement, l’un des succès les plus retentissants de l’industrie est d’avoir formé nos sensibilités culinaires, et pas seulement nos palais. Dès que nous avons faim ou que nous sentons que l’heure du repas approche, nous avons envie de quelque chose – n’importe quoi – portant une marque connue. Si nous pouvons nous permettre la version la plus chère, nous pouvons même croire que nous mangeons bien.
Ce n’est pas le cas. Qu’il s’agisse de croustilles de pommes de terre ou de maïs biologique soufflé, de plats surgelés « intelligents » ou de versions surgelées conventionnelles, ces produits font beaucoup plus de bien aux entreprises qui les produisent qu’ils n’en font pour nous. Je n’essaie pas de forcer les femmes épuisées de Pressure Cooker à se mettre à masser du chou frisé frais pour la salade, je vous le promets. Nous aurons toujours besoin de raccourcis, de plats à emporter et de produits prêts à l’emploi. Mais la malbouffe, qu’elle soit ordinaire ou fantaisiste, a cessé d’être une commodité il y a longtemps. Aujourd’hui, elle vit avec nous à la maison, nous salue dans la rue, nous trouve au travail et élève nos enfants pour nous. Notre relation avec la nourriture, qui s’est totalement transformée depuis les années 60, de manière à la fois encourageante et horrifiante, a perdu le contact avec une vérité qu’aucun d’entre nous ne peut se permettre de laisser de côté : Cuisiner n’est pas un luxe, c’est une compétence de survie.
S’inspirant des premières camionnettes alimentaires mobiles américaines, les « camionneurs » asiatiques proposent des plats gastronomiques, à des prix bien inférieurs à ceux des restaurants haut de gamme et à peine supérieurs de quelques dollars à ceux des vendeurs ambulants.
Au Japon et en Corée du Sud, il existe un food truck proposant tous les types de cuisine, des tacos au tofu. Les autorités d’Asie du Sud-Est comprennent peu à peu que c’est ainsi que les milléniaux, et même leurs aînés, veulent consommer leurs repas.
Luan Ee est le fondateur de Kerbside Gourmet, un camion hybride Toyota Hino qui a fait son apparition dans les rues de Singapour en 2013 « pour répondre aux besoins des personnes exigeantes qui recherchent une expérience gastronomique alternative et sublime », selon son site web.
Ee explique : « J’ai passé 20 ans dans le monde de l’entreprise, je ne voulais plus vivre comme ça, je voulais créer quelque chose de différent. J’ai parlé de food trucks à des gens aux États-Unis, de vrais experts qui ont transmis leur savoir, et je me suis dit : « Pourquoi pas ? »
« Nous voulions améliorer la qualité de la nourriture de rue, elle est traditionnelle et délicieuse, en termes de nutrition, mais elle est composée à 99 % de glucides, nous voulions que les gens aient plus de nutriments au quotidien.
« Nous voulions simplement proposer une offre innovante et différente, légèrement supérieure à celle des centres alimentaires, et une nourriture qui n’est pas loin des restaurants haut de gamme – la purée de pêche à l’œuf salé était notre premier plat. Il ne s’agit pas seulement de hot-dogs et de hamburgers. Cela coûte S$12 (HK$70), pas des centaines comme dans un grand hôtel. Nous ne pouvons pas rivaliser avec les prix de la street food, mais nous recherchons des personnes différentes, prêtes à payer plus, voire le double, mais la moitié de ce que les restaurants demandent. Des gens qui sont ouverts d’esprit, aventureux sur le plan gastronomique. »
Les food trucks ne sont pas faits pour les peureux ou les timorés, rien que les formalités administratives liées à la possession d’un colossal restaurant à quatre roues sont un casse-tête, mais la mobilité est un avantage. Vous pouvez travailler à l’extérieur des bureaux, dans des immeubles d’habitation, dans des parcs de camions alimentaires en plein air ou sur des marchés de producteurs.
Le succès de « Kerby » est tel qu’Ee a pu se lancer dans l’entreprise sociale et travailler avec des associations caritatives locales et des hôtels cinq étoiles pour fournir les restes de nourriture aux sans-abri.
Elle explique : « Nous avons évolué et travaillons maintenant sur des questions sociales, en utilisant les surplus de nourriture des hôtels et en les envoyant à des associations caritatives pour les sans-abri, en sauvant toute cette nourriture de qualité des buffets.
admin | Cours de cuisine | 03 28th, 2022| Commentaires fermés sur Cuisine américaine: trop d’artificesJe n’avais pas résidé à Londres depuis longtemps lorsque j’ai assisté à ma première célébration du 4 juillet. Les hôtes, les gens du You.S. employés de l’ambassade, ont rendu leurs invités envieux en exposant qu’ils pouvaient demander tous les articles américains qu’ils voulaient par l’intermédiaire de l’ambassade. Les pensées s’embrouillaient en utilisant les possibilités. Piments séchés? Bourbon plus vieux ? Céréales Fancypants? Nan. Ils étaient des globe-trotters sophistiqués vivant dans la communauté de Tony Maida Vale, et en tête de leurs listes de souhaits avaient été… Bud Light et Cheetos. Pour les citoyens américains à l’étranger, les repas réconfortants ressemblent si souvent à de la malbouffe. (Mon passage dans le Peace Corps a rendu cela très clair.) Cela peut être une réalité que les épiceries de Londres ont acceptée. De nombreux magasins d’alimentation dans la capitale du You.K. ont des pièces servant les immigrants américains, ainsi que la grande population de Britanniques qui ont passé du temps dans le You.S. et développé certaines préférences américaines. Un facteur supplémentaire est l’influence mondiale de la culture put américaine. Le succès de la télévision internationale Stranger Issues, par exemple, propose des scénarios mettant en vedette des gaufrettes Nilla et des gaufres Eggo, qui rendent les téléspectateurs étrangers curieux. Ahmad Jamal, qui enseigne le marketing alimentaire, la publicité et le comportement de consommation à la Cardiff Business School, n’est pas surpris par ces développements. Il déclare: « Les consommateurs américains, comme tous les autres clients, sont socialisés dans les marques de consommation, et se sentent donc vraiment sentimentaux concernant les noms de marque après avoir déménagé au Royaume-Uni … Les entreprises fonctionnent comme des intermédiaires importants, et leur rôle est d’aider à l’identification positions utilisées par les clients migrants. Ces entreprises rallongent les magasins de repas passés. Dans le You.K., des installations de jardin spécifiques – ainsi que des City Outfitters – proposent des repas américains emballés. Les articles dépassent également la nourriture – dans une seule épicerie, j’ai repéré des gobelets en plastique de couleur rouge emballés sous le nom de « jeu vidéo Dark beer Pong ». Ces pièces d’épicerie des États-Unis sont instantanément identifiables et assez homogènes. Tous incluent des marques légendaires des États-Unis : Aunt Jemima, Hershey’s, Crisco, Betty Crocker. Ils sont souvent décorés de drapeaux américains, en particulier autour de You.S. les vacances. Et ils sont presque sûrs de consister en Put-Tarts. Les Put-Tarts sont le pilier de chaque section de repas américains à Londres, que le magasin soit un petit dépanneur ou une grande division du géant de supermarché Tesco. Les Britanniques ont tendance à trouver le concept de pâtisseries pour grille-pain bizarre, ainsi que d’autres importations américaines comme les peluches de guimauve et les démonstrations à la mi-temps dans les costumes de sport. Mais comme une étrange édition pour expatriés du panier de produits de l’économiste, la montée et la chute des Pop-Tarts pourraient être la meilleure indication de l’économie immigrée américaine à Londres. Les prix de toute boîte régulière varient de 3,25 £ (4,51 $) dans la chaîne d’épiceries Sainsbury’s à 4,49 £ (6,23 $) dans le grand magasin luxueux Selfridges. Sans surprise, il existe de nombreux types de Put-Tarts en vente dans l’American Meals Shop, le seul tout-You.S. magasin d’alimentation à Londres. Le Meals Shop des États-Unis était autrefois une succursale du bureau de poste. Lorsque celui-ci a fermé ses portes il y a dix ans, les propriétaires ont décidé de le transformer en un grand magasin alimentaire américain, sur les conseils d’étudiants universitaires américains (et en raison du goût des propriétaires pour la nourriture américaine, développé à partir de vacances en Floride). Il propose désormais non seulement une grande variété d’aliments importés des États-Unis, mais également des boissons en bouteille, des magazines et des décorations. A.S.M. Mustafiz continue de travailler comme commis pour l’American Food Store depuis plus de deux ans maintenant. Originaire du Bangladesh, le temps qu’il a passé dans le magasin lui a donné un goût pour les M&M au beurre de cacahuète, même si, dit-il, « les produits céréaliers me coûtent trop cher. Mustafiz estime que la boutique est particulièrement appréciée des ménages américains. Des clients britanniques importants ont fourni le nom de la star du football David Beckham et du comédien Russell. Les périodes les plus mouvementées convergent autour de trois jours fériés aux États-Unis : le jour de la liberté, Thanksgiving et Noël. Le magasin de repas haut de gamme Partridges examine des modèles saisonniers similaires. Andrew Robayo, directeur associé des Sloane Square Partridges, présente une tendance des clients photographiant le spectacle de Thanksgiving de la boutique. En plus des produits des fêtes de Thanksgiving, dit-il, « les articles pour le petit-déjeuner, tels que les céréales et les mélanges à crêpes (tante Jemima et Bisquick), se vendent bien dans notre magasin, probablement en raison de la popularité de la famille ». Le magasin est également sensible aux demandes des consommateurs, comme pour les fruits de mer suédois et les vignes rouges. Il est assez logique que les étrangers se tournent vers des produits de chez eux qu’ils ne peuvent découvrir ailleurs. Mais qu’en est-il des variantes américaines des produits disponibles à l’échelle internationale ? Certaines personnes insistent sur le fait que les variations dans les plats font qu’il est avantageux d’opter pour des formulations américaines, telles que l’édition américaine de Cheerios qui contient moins de sucres que l’édition anglaise. Le beurre de cacahuète est encore une autre denrée alimentaire potentiellement conflictuelle. Je demande à une connaissance américaine nostalgique, citoyenne du centre de Londres depuis 7 ans, si Skippy est vraiment meilleur que le beurre de cacahuètes britannique. Elle réagit avec incrédulité, « Est-ce vraiment une question ?! »
Casablanca: la maison de couleur blanche. Le label ne pourrait pas être beaucoup plus mal coordonné: cette ville aux multiples ombres, aux multiples facettes et aux multiples facettes est tout sauf un monotone. Au fil des ans, plusieurs nationalités ont fait de Casablanca leur propriété: espagnols, italiens, indiens, français (inutile de le dire), et même moro-vietnamiens – les descendants de mamans vietnamiennes et de pères marocains qui avaient été cavaliers pour votre français en Indochine. Et ainsi, dans le creuset social de Casablanca, ils ont mis leurs coutumes, leurs langues et leurs croyances, développant la ville dynamique, tolérante et tournée vers l’avenir que l’on voit aujourd’hui. C’est un endroit où les mosquées, les églises et les synagogues se côtoient avec respect, tout le monde parle au moins deux dialectes (français et arabe) et les hauts lieux et les dialectes venant de plus que le Maroc peuvent être écoutés. D’autre part, les magasins vendant des peignoirs djellaba conventionnels poussent approximativement ceux des propriétés de style international. Ce type de diversité atteint la cuisine de Casablanca, où les pâtisseries françaises font depuis longtemps partie du paysage urbain, les restaurants de fruits de mer influencés par la langue espagnole seront toujours farcis, et la gratitude des autochtones pour ce tajine marocain standard est toujours aussi forte. Comme mes autres Cazawi – originaires de Casablanca – j’ai en fait un partenariat vraiment haineux avec cette ville en particulier: ses rues bondées, les embouteillages des visiteurs, le bourdonnement continu des klaxons de voiture et les bâtiments sans cesse croissants sont écrasants et peuvent très facilement couvrir la un véritable attrait pour Caza, alors que nous faisons référence à elle avec tendresse. Développé par les Français dans les années 1900, Casablanca était une tâche révolutionnaire somptueuse destinée à affirmer l’influence coloniale française. Présentée sur des plans créés à partir de paysages aériens, la ville est devenue une merveille de la déco, avec ses voies étendues bordées de palmiers, ses cinémas, ses magnifiques bâtiments en stuc aux façades complexes, ses accessoires en métal ouvré et ses halls luxueux. Et même si beaucoup de structures ont perdu de leur éclat, elles continuent de suinter avec tous les souvenirs de la fantastique journée de Casablanca. Le boulevard Mohammed V, le système cardiovasculaire colonial français, abrite deux bâtiments emblématiques: le Motel Lincoln et le Marché Main. Lorsqu’un hébergement magnifique, l’Hôtel Lincoln, avec son style franco-mauresque sophistiqué, languit dans ce statut de délabrement qu’il est actuellement bouclé, dans l’attente d’un choix sur son sort. Le Marché opposé a plutôt mieux résisté: construit à l’origine dans les années 1920 pour accueillir la communauté française en plein essor, il continue en fait de réussir et reste le quartier pour approvisionner les meilleurs producteurs de la ville. Une visite matinale – continue par un msemen (crêpe marocaine) avec du beurre fondu et du miel ainsi qu’un café cassé solide de type cappuccino de votre tout petit café Inzitar – est un must. Le marché se réveille sous la forme de flots de véhicules de ramassage de caisses d’acomptes de plants de tomates, de poivrons, de citrouilles et de bouquets géants de persil, de coriandre et de cardons propres, puis de poissons et de fruits de mer propres, comme des crevettes roses, des homards, de la lotte, du rouge -moulet coloré et bar rayé. À l’heure du déjeuner, le marché et les routes voisines se transforment en un grand restaurant de poisson à l’atmosphère ouverte, actif avec des travailleurs communautaires disparaissant dans et hors de la lumière à travers les braseros au charbon de bois. Respirez les fragrances accueillantes et achetez-vous un filet fraîchement grillé au cumin et au citron vert, offert avec environ des tomates coupées, du concombre et des verts d’oignons rouges, habillé de vinaigre blanc et d’huile d’olive biologique, et accompagné d’une goutte de harissa épicée. A retrouver sur: cours de cuisine
La façon dont la « révolution alimentaire » nous a transformés en grignotines, assurant la fin de la cuisine maison saine. Je n’arrête pas de penser aux cupcakes. Non, pas les chics de votre boulangerie, enrobés de crème au beurre au caramel, 3,95 $ chacun – je veux dire de vrais biscuits, préparés dans votre propre maison par maman et les enfants dans un rituel classique de la domesticité américaine. Cette nuit, Ashley – elle est l’une des neuf femmes dont les partenariats avec la nourriture sont au centre de Stress Cooker : Why Home Cooking food Will not Solve Our Issues and What We Should Can Do About It – prépare des cupcakes avec ses deux petites filles. La famille, qui comprend l’épouse d’Ashley et son copain, ainsi qu’un parent qui vient de sortir de prison et se repose également brièvement sur un canapé, mène une vie dans une caravane près de Raleigh, N. C .. Le ménage est mouvementé, souvent frénétique, car tous les adultes travaillent chez Wendy’s, à divers endroits, suivant des agendas imprévisibles et acceptant chaque offre de quart supplémentaire. La voiture est cassée, la laveuse est cassée, il n’y a peut-être pas d’argent pour les réparer, et un film effrayant retentit à la télévision, mais en ce moment, Ashley se concentre sur la cuisson. Les cookies sont vraiment une action de bienvenue pour Chris, le cousin sorti de prison. Elle ouvre une boîte de mélange à dessert Betty Crocker Rainbow Chip et la verse dans la baignoire à glace en plastique vieilli qui sert de bol à combiner. Les femmes utilisent des fourchettes pour enfants pour remuer le mélange, aromatisé avidement parce qu’elles vont jusqu’à ce qu’elles soient partout sur les mains, le visage et beaucoup de la cuisine. Dès que les biscuits sortent du four, les femmes creusent directement dans un récipient de glaçage Betty Crocker – qui fond rapidement car les cupcakes sont encore chauds – et après cela, arrosent leurs chefs-d’œuvre de paillettes rosées. La scène devient une mêlée d’enfants excités, de biscuits écrasés et de jeux vidéo bruyants. Quant à Chris, il refuse la fourniture du cupcake et les actions en dehors de la caravane pour prendre une bière avec un ami gros consommateur de son ancien groupe. L’action d’Ashley n’a pas été obtenue comme elle s’était préparée, mais elle espère que le sentiment de la bonne volonté et de l’aide de la famille lui parviendra. J’avoue que ma réaction instinctive à l’histoire d’Ashley était liée au mélange de desserts Betty Crocker. Comme beaucoup d’autres qui écrivent sur l’histoire de la cuisine maison, je veux que le secteur de l’alimentation ait une empreinte beaucoup plus petite dans la zone de cuisine des États-Unis. Quoi de plus simple que de combiner du beurre et des sucres, d’ajouter des œufs et de la farine et de mettre une casserole dans le four ? En ce qui me concerne, les mélanges pour gâteaux doivent être traités comme des substances contrôlées et fournis uniquement sur ordonnance. Cependant, l’image de cette maman déterminée sortant une baignoire en plastique de glaçons et de crème pour un bol à combiner va rester gravée dans ma mémoire pour toujours. Je suis toujours en guerre en utilisant le commerce alimentaire, mais je pense qu’Ashley mérite une médaille. Nous sommes maintenant depuis environ 50 ans dans une opération sans précédent d’activisme culinaire appelée « la révolution des repas » – une expression libre, mais en général, on pense aux marchés de producteurs, aux réformes de l’heure du déjeuner à l’école, aux chefs répandus à la télévision et à la classe centrale. cuisines alimentées en huile d’olive et citrons confits. Cette tendance est également à l’origine de la politique nationale des repas : les directives fédérales axées sur l’agriculture, les fringales, l’alimentation et la sécurité alimentaire ont fait les gros titres et ont stimulé une quantité importante d’arrangements locaux et nationaux. Et, bien sûr, nous avons maintenant des célébrités, notamment des cuisiniers, des nutritionnistes, des stars de cinéma et Michelle Obama, qui nous disent comment vous pouvez manger pour une santé optimale et nous rappellent la signification sacrée du dîner des membres de la famille. Comme vous l’avez vu, en particulier si vous faites partie des nombreux cuisiniers à domicile qui ne serviront pas ce soir un maître saumon sauvage à 30 $ la livre, malgré sa remarquable teneur en oméga-3, les idéaux de la révolution alimentaire peuvent être partout, mais la réalité n’a pas atteint tout le monde et n’est pas susceptible de le faire. Le double méchant de la révolution, en revanche, continue d’être étonnamment efficace dans la propagation. Comme Bee Wilson le souligne dans la manière dont nous consommons maintenant : la façon dont la révolution alimentaire a transformé notre vie quotidienne, notre corps et le monde, les aliments malsains ont submergé les régimes conventionnels un peu partout dans le monde, et à une vitesse étonnante. Cette révolution rend un grand nombre d’individus gros et malades.
La consommation d’un régime alimentaire sain et équilibré est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour préserver votre santé globale. En fait, jusqu’à 80 % des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux prématurés peuvent être évités grâce à vos choix de vie et à vos habitudes, notamment en adoptant un plan de régime alimentaire sain et en devenant réellement actif. Un régime alimentaire sain contribuera à réduire votre risque de maladie cardiovasculaire et d’accident vasculaire cérébral en : améliorant votre taux de cholestérol réduisant votre tension artérielle vous aidant à gérer votre poids corporel contrôlant votre taux de sucre dans le sang. À quoi ressemble exactement un régime alimentaire sain et équilibré ? Un régime alimentaire sain comprend : 1. Manger beaucoup de légumes et de fruits C’est l’une des habitudes alimentaires les plus importantes. Les légumes et les fruits sont chargés de nutriments (antioxydants, vitamines, nutriments et fibres alimentaires) et vous aident à garder un poids sain en vous maintenant complet plus longtemps. Remplissez la moitié de votre assiette de légumes et de fruits à chaque repas et collation. 2. Choisir des aliments à base de céréales entières Les aliments à base de céréales entières comprennent le pain et les crackers à base de céréales entières, le riz brun ou sauvage, le quinoa, la farine d’avoine et l’orge mondé. Ils peuvent être préparés en utilisant le grain entier. Les aliments à base de céréales complètes contiennent des fibres alimentaires, des protéines et des vitamines B qui vous aident à rester en bonne santé et à manger plus longtemps. Choisissez des aliments à base de céréales complètes plutôt que des céréales transformées ou traitées comme le pain blanc et les pâtes. Remplissez un quart de votre assiette avec des aliments à base de céréales complètes. 3. Mangez des aliments protéinés Les aliments protéinés sont les légumineuses, les noix, les graines, le tofu, les boissons de soja enrichies, les fruits de mer, les crustacés, les œufs de poulet, la volaille, les viandes rouges maigres comme le gibier sauvage, le lait à teneur réduite en matières grasses, les yaourts à faible teneur en matières grasses, le kéfir à faible teneur en matières grasses et les fromages à faible teneur en matières grasses et en sodium. Les protéines contribuent au développement et au maintien des fragments osseux, des groupes musculaires et de la peau. Consommez des protéines tous les jours. Essayez de manger au moins deux portions de fruits de mer chaque semaine, et choisissez plus souvent des aliments riches en herbes. Les produits laitiers sont une bonne source de protéines. Choisissez des options moins grasses et non aromatisées. Remplissez un quart du plat avec des aliments riches en protéines … 4. Limiter les aliments hautement et ultra-transformés Les aliments ultra-transformés – souvent appelés extrêmement transformés – sont des aliments qui sont modifiés à partir de leur source alimentaire d’origine et auxquels sont ajoutés de nombreux ingrédients. Au cours de la transformation, les nutriments souvent essentiels tels que les vitamines nutritionnelles, les minéraux et les fibres sont supprimés tandis que le sel et le sucre sont ajoutés. Voici quelques exemples de repas raffinés : malbouffe, saucisses, chips, biscuits, pizzas surgelées, charcuterie, riz blanc et pains blancs. Certains aliments peu raffinés sont acceptables. Il s’agit d’aliments qui sont légèrement modifiés d’une manière ou d’une autre, mais qui contiennent peu de conservateurs créés industriellement. Les aliments peu transformés conservent toujours la majorité de leurs éléments nutritifs nécessaires. Voici quelques exemples : salade en sachet, légumes congelés et fruits frais, œufs de poule, lait entier, fromage, farine, riz brun, huiles essentielles et traitements à base de plantes séchées. Nous n’avons pas fait référence à ces aliments minimaux lorsque nous vous disons de ne pas manger d’aliments transformés. Une recherche financée par le système cardiovasculaire et l’AVC a révélé que les aliments ultra-transformés constituent près de la moitié du régime alimentaire des Canadiens. Pour en savoir plus, cliquez ici. 5. Faire de l’eau potable votre consommation de choix L’eau potable facilite l’assurance santé et encourage l’hydratation sans inclure la consommation de calories dans le plan de régime. Les boissons sucrées, notamment les boissons énergisantes, les boissons aux fruits, les jus 100 %, les boissons gazeuses et les cafés aromatisés, contiennent beaucoup de sucres et peu ou pas de vitamines et de minéraux. Il est facile de consommer des calories vacantes sans les reconnaître, ce qui peut entraîner une prise de poids. Évitez les jus de fruits, même s’ils sont entièrement composés de jus. Bien que le jus possède quelques-uns des avantages du fruit (vitamines nutritionnelles, nutriments), il offre beaucoup plus de sucre par rapport au fruit frais et beaucoup moins de fibres. Le jus ne doit pas être consommé comme une alternative aux fruits. Les Canadiens devraient manger leurs fruits frais, et non les consommer. Lorsqu’il n’est pas possible de boire de l’eau potable, étanchez votre soif avec du café, de la tisane, du lait entier non sucré à teneur réduite en matières grasses et de l’eau potable préalablement bouillie. Les 5 meilleurs conseils des experts Préparez la plupart de vos repas chez vous en utilisant des aliments entiers ou peu transformés. Choisissez parmi une variété de protéines saines pour garder les choses intéressantes. L’utilisation de marques attrayantes pour chaque jour vous aidera à établir une stratégie. Essayez le « lundi sans viande » avec cette recette sans viande. Faites un plan de régime chaque semaine – c’est en fait la réponse à la préparation rapide et facile des aliments. Consultez nos conseils d’achat ici. Choisissez des plats contenant beaucoup de légumes et de fruits frais. Votre objectif est de remplir la moitié de votre assiette de légumes et de fruits à chaque repas. Choisissez chaque jour des légumes et des fruits de couleur vive, en particulier des légumes orange et vert foncé (pour plus d’informations, cliquez ici). Les légumes et les fruits non sucrés surgelés ou transformés sont une alternative parfaite à la création fraîche. Faites cette recette. Évitez les boissons sucrées et buvez plutôt de l’eau. Le lait non sucré peut également être un bon moyen de s’hydrater. Gardez une bouteille d’eau réutilisable dans votre sac à main ou dans votre voiture pour pouvoir la remplir partout où vous allez. Mangez de plus petits repas plus fréquemment. Mangez au moins trois repas par jour, entrecoupés de collations. Lorsque vous attendez trop longtemps pour consommer, vous êtes plus susceptible de faire des choix alimentaires malsains. Gardez des en-cas simples à manger (comme celui-ci) dans votre sac à main ou votre sac pour les situations d’urgence.
Tout ce que vous devez savoir pour acheter de meilleures crevettes.
La crevette est le fruit de mer le plus populaire aux États-Unis depuis des années – elle représente plus d’un quart des fruits de mer consommés dans ce pays. C’est aussi l’une des catégories les plus variées : Vous pouvez trouver des dizaines d’espèces différentes de crevettes, chacune ayant de multiples noms et préparations. Vous pouvez les acheter avec ou sans tête, avec ou sans carapace, avec ou sans veine, avec ou sans queue. Certaines sont disponibles précuites, d’autres sont congelées, fraîches ou déjà congelées. Il y a aussi la question des crevettes par rapport aux crevettes roses, juste pour brouiller les pistes (et de nombreuses espèces de crevettes, pour ce que cela vaut, préfèrent les eaux boueuses).
Pour un ingrédient aussi apprécié, la crevette peut être fantastiquement confuse, et les informations que nous obtenons sur les étiquettes ne sont pas d’une grande aide lorsqu’il s’agit d’acheter les meilleures crevettes. On vous pardonnera de vous demander quelle est la différence entre les dizaines de permutations possibles. Votre choix dans l’allée des fruits de mer peut avoir un impact réel sur les économies locales et sur des environnements marins entiers.
Voici donc une analyse approfondie de la signification réelle de toutes ces discussions sur les crevettes, ainsi que des conseils pour vous aider à déterminer exactement quelles crevettes acheter.
La version rapide
Nous recommandons d’acheter des crevettes congelées individuellement (IQF), étêtées et décortiquées pour la plupart des préparations. Si vous recherchez des crevettes issues de l’élevage ou de la pêche durables, optez pour des variétés d’eau douce ou recherchez les labels d’approbation de groupes indépendants comme le Marine Stewardship Council, l’Aquaculture Stewardship Council et Naturland.
Acheter des crevettes
Choisissez votre taille
La taille d’une crevette est mesurée par le nombre de crevettes individuelles nécessaires pour constituer une livre. Une étiquette de 16/20 signifie qu’il y a entre 16 et 20 de ces crevettes dans une livre. Parfois, vous verrez également la lettre U, comme U10, qui signifie que moins de 10 de ces crevettes composent une livre.
Ce qu’il faut retenir ? Plus le chiffre est petit, plus la crevette est grosse. Bien que les étiquettes telles que « medium » ou « jumbo » ne soient pas réglementées et puissent donc varier considérablement d’un vendeur à l’autre, voici un guide général pour choisir des crevettes pour une recette qui ne précise pas la taille des crevettes en fonction du nombre de pièces :
Les crevettes sont très périssables, il est donc important de savoir comment choisir les crevettes les plus fraîches possibles, non seulement pour le goût et la texture mais aussi pour la sécurité. Tout d’abord, vous ne voulez pas de crevettes qui sentent l’ammoniaque – c’est un signe révélateur de détérioration, et il vaut la peine de demander à votre poissonnier si vous pouvez renifler avant d’acheter. Évitez également les crevettes molles, visqueuses ou en morceaux, qui sont autant de signes de détérioration.
Un signe plus avancé si vous achetez des crevettes fraîches en tête : recherchez des taches noires sur la tête d’abord, puis sur le corps. « C’est un bon indicateur du fait que la fraîcheur n’est pas optimale », explique Davis Herron, directeur de la vente au détail à The Lobster Place, l’un des meilleurs marchés de fruits de mer de New York. Les taches noires sont appelées mélanose ; c’est le résultat du même processus d’oxydation qui fait brunir vos pommes et vos avocats. En d’autres termes, elles ne signifient pas définitivement que vos crevettes sont mauvaises, mais elles indiquent qu’elles pourraient être plus fraîches.
Dans la plupart des cas, il est préférable d’acheter des crevettes congelées, cours de cuisine même si des crevettes « fraîches » sont disponibles. Lisez la suite pour savoir pourquoi.
Congelées ou fraîches
La grande majorité des crevettes vendues au supermarché ou chez le poissonnier ont été surgelées en mer et livrées au détaillant dans cet état. Le présentoir de crevettes « fraîches » que vous voyez au comptoir ? Ce sont les mêmes sacs de crevettes congelées que vous trouvez dans le congélateur et qu’on a simplement laissé décongeler dans le magasin avant de les exposer. Il est donc préférable d’acheter les crevettes congelées et de les décongeler vous-même à la maison, où vous avez plus de contrôle sur le processus et pouvez garantir que vos crevettes ne passent pas trop de temps hors du congélateur avant d’être cuites.
La seule exception à la règle d’achat de crevettes congelées est lorsque vous avez accès à des crevettes vivantes, soit fraîches de l’océan, soit stockées dans des bassins au magasin. Dans ce cas, faites cuire les crevettes le plus rapidement possible après l’achat pour obtenir une saveur et une texture optimales.
Bloc ou IQF ?
Les crevettes sont généralement congelées soit en gros blocs de cinq livres, soit par la méthode IQF (Individually Quick Frozen). Nous vous recommandons d’opter pour la seconde méthode. Les crevettes IQF ont tendance à présenter moins de dommages pendant la congélation. Elles permettent également de décongeler facilement les crevettes dont vous avez besoin pour un seul repas à la fois.
Si vous achetez des crevettes dans le congélateur d’une épicerie, jetez un coup d’œil aux crevettes dans la petite fenêtre en plastique transparent. Des brûlures de congélation ? Passez au sac suivant. Les brûlures de congélation indiquent que les crevettes ont été partiellement décongelées avant d’être recongelées, ou qu’elles ont été mal manipulées pendant leur congélation, ce qui est mauvais pour la texture et la saveur.
Comment décongeler des crevettes surgelées
Les crevettes congelées doivent toujours être décongelées avant d’être cuisinées. Pour décongeler des crevettes surgelées, sortez-les de leur sac et placez-les dans un bol sous l’eau froide (et non chaude). Elles seront prêtes à être cuisinées en quelques minutes seulement. Si vous ne voulez pas laisser couler l’eau, placez-les dans un bol d’eau froide et laissez-les reposer jusqu’à ce qu’elles soient décongelées (cela prendra environ deux fois plus de temps avec cette méthode). Pour la plupart des recettes, il est conseillé de bien sécher les crevettes sur du papier absorbant avant de poursuivre.
Têtes et carapaces
Pour les crevettes super fraîches ou vivantes, « j’aime bien que les crevettes soient étêtées, car cela vous donne un peu plus de possibilités », dit Herron. « Beaucoup de gens les font griller avec la tête, puis l’enlèvent, et il y a une sorte de jus amer qui sort de la tête une fois qu’elle a été cuite – ce n’est pas pour tout le monde, mais c’est excellent dans les bouillons et les sauces. » Nous aimons même les têtes toutes frites.
Cela dit, les têtes de crevettes peuvent aussi avoir des effets négatifs sur la qualité. Comme le fait remarquer Kenji, « les têtes de crevettes contiennent de puissants enzymes qui commencent à décomposer la chair des crevettes dès qu’elles meurent. En quelques heures, les crevettes étêtées deviennent nettement plus musclées. Les crevettes sans tête, en revanche, sont décapitées avant d’être expédiées, ce qui signifie que leur corps conserve sa fraîcheur et son croquant. À moins que vous ne puissiez obtenir vos crevettes vivantes (une possibilité si vous habitez près d’un bon marché asiatique), il vaut mieux opter pour la version sans tête. »
En supposant que vous achetiez des crevettes sans tête, vous rencontrez soit des crevettes décortiquées, soit des crevettes EZ-peel, soit des crevettes entièrement décortiquées.
Les crevettes décortiquées sont celles que nous recommandons. Les crevettes décortiquées sont souvent mutilées et peu appétissantes. Les crevettes décortiquées ont également tendance à être beaucoup moins chères. Enfin, ces carapaces ont un goût sucré et savoureux, que vous fassiez griller les crevettes directement dans leur carapace ou que vous utilisiez les carapaces pour ajouter du goût au plat final, comme dans les crevettes à l’espagnole.
Les crevettes EZ-peel sont déjà fendues et déveinées : vous pourrez conserver ces carapaces savoureuses et elles vous faciliteront la tâche. Les machines utilisées pour fendre et déveiner les crevettes ont tendance à créer des entailles plus profondes que celles que vous feriez en travaillant soigneusement à la maison. Si vous préparez quelque chose où l’apparence des crevettes n’a pas d’importance – des boulettes, par exemple – allez-y. Mais si vous voulez une belle brochette pour un cocktail de crevettes, il est préférable de les éplucher vous-même. Dans un cas comme dans l’autre, n’oubliez pas de conserver vos carapaces : vous pouvez les faire mijoter avec des aromates pour obtenir un bouillon, une sauce ou une huile de fruits de mer savoureux.
Les crevettes prépelées sont en haut de l’échelle en termes de facilité de préparation, mais aussi de prix. De plus, elles ont tendance à être trop manipulées et malmenées, ce qui les rend inadaptées à la plupart des recettes. Nous vous déconseillons de les acheter.
Déveiner ou ne pas déveiner ?
La « veine » d’une crevette est en fait son tube digestif, généralement un tube fin et sombre de caca de crevette. Il n’est pas nécessairement risqué de la manger, mais nous ne la recommandons pas non plus, car elle peut contenir du sable (dont la texture est désagréable) ou avoir un goût amer, et il est assez facile de s’en débarrasser. Il existe plusieurs méthodes pour déveiner une crevette. La première et la plus simple consiste à demander à votre poissonnier de le faire. Aucun outil n’est nécessaire pour cette méthode.
Mais il est également très facile de le faire soi-même. Vous pouvez, à l’aide d’un couteau d’office, faire une incision peu profonde dans la carapace du dos de la crevette, de la tête à la queue, puis prélever la veine. Vous pouvez aussi faire ce que Herron recommande et prendre un déveineur de crevettes, un outil en plastique incurvé qui coûte moins de cinq dollars sur Amazon et qui vous permettra de décortiquer et de déveiner en un clin d’œil.
Sur les crevettes précuites
Ne le faites pas. Les crevettes « précuites » devraient presque universellement être qualifiées de crevettes « trop cuites ». Elles sont généralement caoutchouteuses et fades, et comme elles sont déjà cuites, elles n’offrent aucune possibilité d’améliorer leur saveur et finissent par être sèches lorsqu’elles sont ajoutées aux plats. Laissez-les tranquilles.
Additifs
Les crevettes sont parfois traitées avec des additifs chimiques destinés à augmenter leur durée de conservation à l’état décongelé ou à leur faire aspirer et retenir l’excès d’humidité afin qu’elles puissent être vendues comme des crevettes plus grosses. Avant d’acheter, vérifiez l’étiquette et assurez-vous qu’elle ne mentionne que « crevettes ».
Types de crevettes
Crevette brune, blanche et rose
Crevette brune domestique.
Lorsque la plupart des Américains pensent aux crevettes, ils imaginent des crevettes brunes, blanches ou roses.
Les crevettes brunes proviennent principalement du golfe du Mexique, mais on en trouve tout le long de la côte atlantique. Elles aiment la chaleur, c’est pourquoi on les trouve dans les eaux peu profondes, et elles ont tendance à être assez petites avec une coloration violette sur la queue. De texture ferme, leur goût n’est pas des plus prononcés, bien qu’on leur attribue une saveur minérale et iodée caractéristique des crevettes.
Les crevettes blanches ont tendance à être un peu plus tendres et douces. De couleur légèrement plus claire et dotée d’une queue verte, on la trouve le long des côtes de l’Atlantique et du golfe du Mexique dans des eaux peu profondes et boueuses. On trouve également un bon nombre de crevettes blanches importées d’Amérique latine – en particulier du Mexique et de l’Équateur -, de Thaïlande et de Chine, qui présentent toutes des niveaux variables de durabilité.
Les crevettes roses font partie des crevettes les plus savoureuses que vous puissiez trouver. Elles sont douces et sucrées, sans le goût d’ammoniaque caractéristique de certaines crevettes brunes et blanches. Ne vous attendez pas à trouver des crevettes aux couleurs vives sur le marché : les crevettes roses peuvent être de couleur blanche à grise. Elles sont reconnaissables à leur couleur bleu foncé sur la queue et à la présence d’une tache de chaque côté du corps, aux trois quarts environ de la queue.
Crevette tigrée
La crevette tigrée, que l’on trouve principalement en Asie, notamment en Thaïlande, au Vietnam, à Taïwan et en Chine, présente des rayures brunes sur le corps. On trouve actuellement des populations non indigènes de crevettes tigrées au large de la côte est des États-Unis. Elles peuvent atteindre une taille énorme, jusqu’à 30 cm de long, et sont les crevettes d’élevage les plus courantes au monde. Qu’elles soient cultivées ou fraîches, elles ont un goût de crevette très prononcé, mais il est conseillé de consulter le site Seafoodwatch pour connaître l’impact environnemental de ces crevettes dans les fermes asiatiques. Vous les trouverez fréquemment congelées en blocs de cinq livres sur les marchés asiatiques.
Crevette tachetée
En général, parmi les anglophones, le mot « prawn » (crevette) est plus utilisé au Royaume-Uni, en Europe et en Australie, tandis que le mot « shrimp » (crevette) est plus courant en Amérique du Nord. Certaines personnes peuvent avoir l’impression erronée qu’une crevette est nécessairement une créature plus grande qu’une crevette (peut-être en raison de l’autre signification du mot « shrimp »). En réalité, il n’y a pas de rime ou de raison à la nomenclature au-delà des préférences régionales.
Pourtant, pour une raison quelconque, même aux États-Unis, la crevette tachetée est toujours désignée comme une crevette et non comme une crevette. On la trouve le long de la côte Pacifique, de l’Alaska au Mexique, et elle est un mets délicat en Colombie-Britannique et dans le nord-ouest du Pacifique. Il s’agit d’une crevette assez grande, pouvant atteindre 30 cm de long, qui est appréciée pour sa douceur et sa tendreté.
Crevette de roche
Les crevettes de roche sont des résidents des eaux profondes, qui se développent de façon robuste et résistante dans les eaux froides de la côte atlantique, de la Virginie jusqu’au Golfe. Quelques espèces vivent également au large de la côte Pacifique. Elles ne ressemblent pas du tout à leurs cousines des eaux chaudes, avec une carapace très dure (j’ose dire semblable à un rocher) et une chair segmentée qui ressemble plus à une queue de homard qu’à autre chose. Son goût, sans surprise, ressemble un peu à celui du homard, plus ferme que celui des autres variétés de crevettes, mais aussi plus doux. Elle est excellente dans les préparations où l’on utilise habituellement du homard et, de plus, elle est beaucoup moins chère. Il est pratiquement impossible d’enlever cette carapace coriace sans une machine spéciale, c’est pourquoi elle est généralement vendue prépelée.
« L’impact de la maladie COVID-19 a fait que la demande d’aide alimentaire a atteint un niveau record, et de nombreuses personnes se sont tournées vers les organisations caritatives pour la première fois de leur vie. »
Les aliments que nous consommons ont le pouvoir de déterminer notre santé et notre bien-être. Elle peut nourrir (ou appauvrir) l’environnement. Elle peut rassembler les gens et combler les fossés. Mais, entre la crise climatique et la pandémie, il est évident qu’il y a des failles dans ce que nous pensions être une machine bien huilée – le système alimentaire australien ne résiste pas aux chocs (et chocs sur chocs) et ne sert pas tout le monde de la même manière.
Là où l’Australie est performante, c’est dans la production. En réponse aux rayons vides des supermarchés suite à des achats de panique généralisés, le Bureau australien de l’économie et des sciences de l’agriculture et des ressources a publié un rapport affirmant : « L’Australie n’a pas de problème de sécurité alimentaire ». L’analyse d’avril 2020 soulignait que le pays exporte 71 % de son agriculture, ce qui signifie que nous produisons suffisamment de nourriture pour nourrir 75 millions de personnes, soit trois fois notre population.
Il s’agit peut-être d’une manœuvre bien intentionnée pour calmer et rassurer ceux qui dépouillent les supermarchés. Mais l’accent mis par le rapport sur l’agriculture productiviste – et le succès du commerce d’exportation – évite de reconnaître les pans croissants de la population qui n’ont pas accès à ce surplus de nourriture. « Il y a un regard très fort sur la pauvreté dans d’autres pays, mais un regard très faible sur la pauvreté et l’insécurité des revenus en Australie et sur la façon dont elles sont liées à l’alimentation », déclare le Dr Kiah Smith, chercheur à l’université du Queensland, qui s’intéresse aux systèmes alimentaires locaux et mondiaux.
La critique des gens et de leur comportement paniqué, bien qu’elle soit valable à certains égards, est un peu comme éteindre un feu de jardin alors que la maison est en feu – elle ne s’attaque pas aux problèmes sous-jacents du système alimentaire. Les rayons épars des supermarchés ont mis en évidence les risques inhérents aux longues chaînes d’approvisionnement, avec leurs systèmes centralisés et leur modèle de transport et de distribution « juste à temps ». « Pour les personnes qui n’avaient jamais réfléchi aux systèmes alimentaires, il était probablement très effrayant d’entrer dans un supermarché et de trouver tous les rayons vides », déclare Tammi Jonas de Jonai Farms et présidente de l’Australian Food Sovereignty Alliance.
Mais pour répondre aux problèmes de sécurité alimentaire, cours de cuisine il ne suffit pas de résoudre les ruptures d’approvisionnement en cas de crise. La production et la consommation sont ce que nous pouvons toucher et voir. Les droits et l’équité sont plus invisibles et complexes.
La superposition du brutal « été noir » australien, des inondations qui ont suivi, de la sécheresse actuelle et de la pandémie de COVID-19 a entraîné de nombreuses pertes d’emploi, de revenus et de logements. « Le nombre d’organismes de bienfaisance qui demandent de la nourriture à OzHarvest a augmenté de 46 % », explique Ronni Kahn, PDG et fondateur de l’organisation de secours alimentaire, qui s’efforce d’éliminer à la fois la faim et le gaspillage alimentaire en redistribuant les surplus de nourriture. « L’impact de COVID-19 a fait que la demande d’aide alimentaire a atteint un niveau record, avec un grand nombre de personnes qui se tournent vers les organisations caritatives pour la première fois de leur vie. De nombreuses organisations caritatives auxquelles nous fournissons des produits disent qu’elles pourraient prendre le double de la quantité de nourriture pour répondre à la demande. »
L’insécurité alimentaire, et plus généralement la pauvreté, est directement liée au manque d’argent et aux inégalités structurelles qui engendrent la disparité des richesses. Cinq millions de personnes, soit un Australien sur cinq, ont connu l’insécurité alimentaire en 2018-19, voyant une augmentation de 22 % du nombre de personnes demandant une aide alimentaire aux organismes caritatifs, selon le rapport 2019 sur la faim de Foodbank. Les chiffres sont plus élevés pour les femmes (27 %), et selon l’enquête nationale sur la santé des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, pour les communautés reculées des Premières Nations, ce chiffre grimpe à 43 %.
Mais la pandémie de COVID-19, avec les pertes d’emplois qu’elle entraîne, a poussé davantage de personnes à recourir à l’aide alimentaire. « Nous avons dû acheter de la nourriture pour la première fois afin de compléter les aliments sauvés et de répondre aux nouveaux niveaux de demande », explique Ronni. La proportion croissante de la population considérée comme vulnérable comprend les personnes bénéficiant d’une pension ou d’un budget serré et ayant peu de moyens d’acheter à l’avance ou d’acheter des alternatives plus coûteuses, les personnes handicapées, les étudiants étrangers, les femmes monoparentales, les nouveaux chômeurs, les personnes atteintes d’une maladie mentale, les personnes dormant dans la rue et les personnes issues de l’immigration et de l’immigration. Les jeunes ont également été touchés de manière disproportionnée.
La bonne nouvelle, c’est que la pandémie a accru le débat sur la faim en Australie. Elle met en lumière l’intersection des défis sanitaires, économiques et environnementaux. Et elle révèle les inégalités structurelles enracinées autour de l’indigénéité, du genre, de la race et de la classe sociale qui affectent les personnes qui peuvent manger – et bien manger. « Très peu de pays ont intégré dans leur législation nationale un droit à l’alimentation qui oblige les gouvernements à garantir l’accès des populations à la nourriture. Ce n’est certainement pas le cas en Australie », déclare Kiah.
Kylie Newberry, nutritionniste, consultante en systèmes alimentaires et cofondatrice de Brisbane Food City, estime que nous devons élargir la sécurité alimentaire pour y inclure la sécurité nutritionnelle. « Une meilleure nutrition signifie une meilleure qualité de vie, et une réduction de la pression sur nos systèmes de santé », explique Kylie. « Lorsque les individus et les ménages sont soumis à des contraintes financières, la quantité d’argent dont ils disposent pour acheter de la nourriture diminue considérablement. Ils se concentrent alors sur la quantité plutôt que sur la qualité. Ils choisissent donc des aliments pour se rassasier facilement et à moindre coût, et malheureusement ces aliments ne sont pas forcément très denses en nutriments. »
Entre les pressions budgétaires et les restrictions de déplacement, de nombreuses personnes se sont retrouvées enfermées dans ce que les chercheurs de l’Institute for Health Transformation de l’université Deakin appellent des « marécages alimentaires » – des zones où la restauration rapide malsaine domine, ce qui rend difficile le maintien d’une alimentation saine.
Mais ce resserrement du rayon dans lequel les gens ont pu se procurer de la nourriture a également donné des résultats très positifs. De nouveaux réseaux alimentaires à petite échelle se sont regroupés pour garantir que les membres vulnérables de leur communauté locale aient accès à des aliments frais, sains et culturellement adaptés. Moving Feast est une nouvelle collaboration entre des entreprises sociales axées sur l’alimentation qui fournissent des boîtes de produits provenant d’agriculteurs locaux, des plats préparés et des kits de culture dans l’arrière-cour à des Victoriens vulnérables – soutenant le commerce local, encourageant les avantages en termes de santé mentale et de santé qui découlent de la culture de nos propres aliments, et employant des personnes qui rencontrent des obstacles au travail. Le Community Grocer, qui s’efforce de faire en sorte que les fruits et légumes frais ne soient pas hors de portée des ménages à faibles revenus, a reçu une subvention de 150 000 dollars de VicHealth Partnership Grant pour atteindre de nouvelles communautés, par le biais de nouveaux marchés, de systèmes de livraison et de centres de distribution de boîtes à légumes sans contact comme Fawkner Commons.
Les restrictions de voyage et les fermetures ont entraîné une augmentation du nombre de personnes cuisinant et cuisinant à la maison. On observe également une recrudescence des consommateurs – ou « citoyens de l’alimentation » – qui fréquentent les marchés de producteurs, s’approvisionnent directement auprès de cultivateurs hyperlocaux et s’inscrivent à des programmes d’agriculture soutenue par la communauté (ASC). Open Food Network, une plateforme en ligne qui met en relation les agriculteurs et les consommateurs, a signalé que le chiffre d’affaires réalisé par les agriculteurs et les centres alimentaires avec les commandes en ligne a été multiplié par 14.
Food Connect, qui fournit aux consommateurs du sud-est du Queensland des produits de saison provenant d’agriculteurs situés dans un rayon de 500 kilomètres autour de Brisbane, a vu la demande pour ses boîtes de légumes quadrupler au début de la pandémie. Ce pic spectaculaire s’est depuis stabilisé à environ le double de ce qu’il était avant le COVID. « Tout le monde était sur le pont et il a fallu deux longues semaines pour s’adapter à la nouvelle normalité. Nous avons dû employer des personnes à droite, à gauche et au centre. Mais tout cela était faisable pour nous », déclare la cofondatrice Emma-Kate Rose. Depuis ses débuts en 2004 en tant qu' »expérience pour résister au changement climatique », l’entreprise sociale a persévéré malgré les revers de la crise financière mondiale, les inondations de 2011 dans le Queensland, la sécheresse actuelle et maintenant la pandémie. « Tout se résume à des relations, au bout du compte. Si vous pouvez développer des relations solides avec vos clients et vos agriculteurs, c’est là que réside la résilience », ajoute Emma-Kate.
Kiah a mené des recherches approfondies sur les inondations de 2011 dans le Queensland et sur la différence de réactivité et de résilience entre les chaînes d’approvisionnement alimentaire longues et courtes. Elle s’est depuis penchée sur la pandémie de COVID-19 et a trouvé des schémas similaires. « Je pense que [ces chiffres] indiquent que nous assistons à un changement plus marqué dans la façon dont les gens pensent et apprécient l’éthique alimentaire. Cette pandémie nous a montré les avantages d’avoir des chaînes alimentaires plus courtes – elles ont pu réagir très rapidement, et cela grâce à la flexibilité, la diversité, la cohésion et la connexion des réseaux alimentaires locaux », explique Kiah.
C’est une tendance que nous verrons de plus en plus, selon Kiah. « Je pense que l’on s’éloigne de l’idée de considérer les crises comme des événements isolés ou des catastrophes naturelles, pour les considérer comme des incertitudes permanentes d’origine humaine, qui font en fait partie d’un long train de chocs qui se produiront de plus en plus fréquemment dans un système modifié par le climat. »
Selon Tammi, les petits producteurs qui avaient déjà des relations directes avec les mangeurs avaient des modèles relativement résistants à la crise, tandis que les agriculteurs et les producteurs qui vendaient entièrement à l’hôtellerie ont eu deux mois intenses pour faire pivoter leur offre. « La vulnérabilité des petits producteurs réside dans leur attachement aux chaînes d’approvisionnement en produits de base. C’est notre relation avec les abattoirs industriels, c’est la relation avec les marchés de gros pour envoyer les aliments dans les services de restauration », explique Tammi.
« Nous devons orienter notre système alimentaire vers un système qui soit sain, durable, équitable, axé sur la communauté et résilient au changement climatique. »
admin | Cours de cuisine | 02 25th, 2022| Commentaires fermés sur Une bonne recette de pie façon anglaiseNoël sans mince pies est impensable. Pourquoi ? Les mince pies sont déjà consommés dans le cadre d’un Noël anglais traditionnel depuis le XVIe siècle. Il est probable qu’ils étaient faits d’un mélange de viandes épicées et sucrées, mais ils sont aujourd’hui généralement faits de mincemeat sucré, une combinaison de fruits frais séchés, de sucre, d’épices et de brandy (sans viande). Ils peuvent constituer une partie notable des traditions d’un Noël britannique. La formule donne des satisfactions riches, collantes et sucrées enveloppées dans de la pâte – vous comprendrez pourquoi elles peuvent être si populaires. « Je suis resté assez longtemps au lit, et après cela j’ai augmenté, laissant ma femme désireuse de dormir, ayant veillé jusqu’à 4 heures ce matin en regardant sa femme de chambre faire des mince pies…. » Samuel Pepys a décrit ainsi son jour de Noël en 1666, alors que les « mince pies » étaient déjà bien établis en tant que friandise traditionnelle de Noël. Les racines de cette riche gourmandise remontent aux groupes du Moyen-Âge et, bien qu’Oliver Cromwell ait promulgué une loi interdisant la viande dans le gâteau mince à Noël (il associait les fêtes de fin d’année au paganisme et à la gloutonnerie), cette loi n’a heureusement pas survécu à la fin de la guerre civile en Angleterre. Les tartes industrielles produites en usine, avec des croûtes indiquant du carton mouillé et des garnitures de dents de fruits frais saturées et sucrées à souhait, ont donné une mauvaise réputation à ce gâteau. À son meilleur, le mince cake est riche en bijoux moelleux et savoureux de fruits secs comme les raisins de Corinthe, les raisins secs, les figues, les écorces d’agrumes confits et les croquants de noix ou d’amandes enrichis de brandy, de rhum, de whisky, de sherry ou d’une combinaison capiteuse de plusieurs humeurs. Doucement sucrée avec de la mélasse et du sucre brun et parfumée avec de la cannelle, des clous de girofle, de la noix de muscade et du piment de la Jamaïque, cette friandise sombrement brillante a un goût mystique historique. Au XVIe siècle, les garnitures étaient en effet constituées de viande cuite – généralement du bœuf et du suif, parfois du mouton, du poulet ou de la bouche – ainsi que de fruits secs, cours de cuisine d’épices ou d’herbes et d’humeur qui étaient mis à mûrir des semaines avant la période de Noël. La croûte de loin la plus authentique est faite avec de la farine, du saindoux et de l’eau chaude, fournissant une feuille neutre pour la somptueuse garniture, bien que les goûts d’aujourd’hui aillent souvent vers une pâte plus légère, plus feuilletée et plus beurrée. ÉTAPE 1 Pour préparer la pâte, frottez le beurre dans la farine, puis ajoutez le sucre en poudre doré et une pincée de sel. ÉTAPE 2 Réunissez la pâte en une boule de golf – n’incluez pas de liquide – et pétrissez-la rapidement. La pâte va être assez consistante, comme une pâte sablée. Vous pouvez l’utiliser instantanément, ou la mettre au frais pour plus tard. ÉTAPE 3 Faites chauffer le four à 200C/180C ventilateur/gaz 6. Garnissez les 18 ouvertures de deux moules à pâtisserie de 12 trous, en pressant des petites boules de pâte de la taille d’une noix dans chaque ouverture. Étape 4 Placez la viande hachée dans les tartes. Considérez des boules de pâte un peu plus petites que précédemment et étalez-les entre vos doigts pour créer des couvertures circulaires, suffisamment grandes pour payer les tourtes. ÉTAPE 5 Emballez les tartes à l’aide de leurs couvercles, en poussant soigneusement les côtés les uns contre les autres pour les sceller – vous n’avez pas besoin de les sceller avec du lait ou une cellule d’œuf car ils colleront d’eux-mêmes. Se conserveront glacés pendant environ 30 jours. ÉTAPE 6 Nettoyez les chemises des tartes avec l’œuf battu. Faites-les cuire au four pendant 20 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Gardez les tartes dans le moule pendant cinq minutes, puis éliminez-les sur un support métallique. Pour servir, saupoudrez légèrement les tartes avec les sucres de couverture.
admin | Cours de cuisine | 02 21st, 2022| Commentaires fermés sur Découvrir les cuisines de l’ArménieVous êtes à la recherche de délicieux plats arméniens pour votre voyage dans le pays ? Ce guide détaille certains plats arméniens populaires et vous en dit un peu plus sur chacun d’entre eux !
Khorovats
Les khorovats sont le roi de toutes les fêtes et réunions en Arménie. Les khorovats traditionnels arméniens (shashlik en russe) sont un élément essentiel de tout événement ou fête en Arménie et ils se marient bien avec la vodka et le vin, naturellement.
L’histoire de ce plat de base remonte à la préhistoire, lorsque les tribus locales faisaient rôtir un gros animal sur un grand feu. Au fil des siècles, la méthode de cuisson a été perfectionnée dans le Caucase, au Moyen-Orient et en Asie centrale, car les méthodes de cuisson étaient toutes assez similaires.
Cependant, l’Arménie a porté les Khorovats à un niveau supérieur et ils sont devenus comme un sport national dans le pays. C’est un immense sentiment de fierté et un festival annuel lui est même consacré.
Les Khorovats sont cuits sur des extensions appelées manghal (Մանղալ) qui est un accessoire personnalisé en métal ressemblant à un gril où vous brûlez le bois (de préférence des vignes séchées) afin de cuire la viande.
Elle est également cuite dans le trou traditionnel de cuisson du pain ancien et du lavash appelé toner (թոնիր). Vous pouvez suspendre la viande et la couvrir afin de la préparer.
Les ingrédients peuvent contenir tout type de viande et ils sont assemblés sur des bâtons métalliques appelés shampurs (Շամփուր).
En Arménie, les khorovats traditionnels sont préparés avec du bœuf, de l’agneau, de la chèvre, du porc ou du poulet. La viande correctement coupée est marinée de préférence un jour avant avec du sel, du papier noir, du paprika, de l’oignon, du basilic et parfois de la bière afin d’infuser la saveur dans la viande.
Pour les végétariens et les végétaliens, il est possible de préparer des khorovats végétariens traditionnels avec des légumes comme des aubergines, des tomates, des pommes de terre et des champignons.
Tolma
L’un des plats les plus faciles de la cuisine arménienne (s’il est cuisiné correctement) est certainement le Tolma ou Dolma (Տոլմա). C’est un plat composé de viande et d’épices et d’autres ingrédients roulés dans des feuilles de vigne (les plus populaires) ou du chou. Alternativement, il peut être farci dans des légumes comme l’aubergine, la tomate, le poivron, ou même farci dans des pommes.
Le tolma est un plat ancien populaire dans le Caucase, en Asie centrale, au Moyen-Orient et même dans de nombreux pays méditerranéens.
En Arménie, le tolma existe depuis des siècles et constitue un élément très important de la cuisine. Il y a même un festival du tolma qui a lieu dans le pays où vous pouvez goûter plus de 50 types différents de nourriture arménienne !
Les ingrédients typiques du tolma sont le bœuf haché, le riz, l’oignon haché, la coriandre et le persil, l’ail haché, la sauce tomate, le poivre noir, le sel et les feuilles de vigne.
Après avoir mélangé tous les ingrédients avec la viande hachée, le tolma est assemblé couche par couche dans une marmite et préparé sur un feu à 150C pendant 50-60 minutes sans mélanger car on ne peut pas mélanger le tolma (c’est une règle non écrite en Arménie) !
Harissa
Avec des origines très anciennes, la Harissa est l’un des plats les plus célébrés dans l’histoire théologique arménienne car c’est un plat de tous les jours qui est le préféré de beaucoup.
La harissa est considérée comme un aliment de saison froide et elle a même son propre festival, mais vous pouvez la préparer quand vous voulez et la manger où vous voulez en Arménie !
Cela ressemble à du porridge mais en réalité, les ingrédients sont du blé moulu et de la viande tirée (peut être du poulet, de la dinde, de l’agneau). Le tout est mijoté sur un feu pendant une longue période. La harissa est servie avec du beurre et peut être un excellent plat pour le petit-déjeuner ou le déjeuner car elle est très rassasiante.
Qyufta / Kufta
La kufta (ou qyufta en arménien) est un plat arménien intéressant, savoureux et absolument délicieux.
Ce plat rappelle les boulettes de viande et fait partie de chaque mariage ou grand rassemblement en Arménie. La kufta est servie de différentes manières selon l’endroit où l’on se trouve en Arménie. L’un des types les plus populaires est la kufta Echmiadzin. Mais, il existe un autre type appelé Ishli Kufta.
Les principaux ingrédients de la kufta sont le bœuf, l’oignon, le beurre, l’œuf, le poivre noir et le sel. On la fait bouillir dans de l’eau puis on la sert avec du beurre, ou on la fait bouillir puis on la fait frire, selon ce que vous aimez.
Tjvjik
Le plat suivant est assez spécifique et se compose de foie de bœuf ou d’agneau. Tout le monde n’aime pas manger du foie, mais le tjvjik pourrait vous faire changer d’avis !
Ce plat est si populaire qu’un film lui a été consacré dans les années 60. Tjvjik pour les traductions signifie friture bruyante, mais aussi en dialecte, cela signifie faire quelque chose de bien et en parler tout le temps.
Pour faire le tjvjik arménien est nécessaire de couper le foie en petits cubes l’épice avec du sel et du papier et beaucoup d’oignon, la pâte de tomate, et la friture sur le feu.
De plus, de nombreuses personnes ajoutent de l’agneau et du bœuf qui doivent être frits séparément puis ajoutés au tjvjik car il s’agit d’une viande à cuisson tardive.
Arishta
L’Arishta est une nouille traditionnelle arménienne faite maison qui est beaucoup plus épaisse que les nouilles européennes traditionnelles et qui a tendance à être de couleur beaucoup plus foncée.
La nourriture arménienne est faite à partir d’une pâte très rigide et les ingrédients sont l’eau, les arômes et le sel. C’est le plat parfait à mélanger avec une salade et d’autres plats car il est simple et peut compléter plusieurs autres types d’ingrédients et de saveurs.
Il est possible de commander de l’arishta partout à Erevan et de nombreux villageois créent leur propre arishta à la maison.
Spas
L’une des soupes les plus populaires en Arménie est le Spas. Elle est également connue sous le nom de Tanov Apur et il s’agit d’une soupe au yaourt qui conquerra votre cœur immédiatement après l’avoir essayée.
La spas est populaire en toute saison, mais elle est généralement servie chaude en hiver et froide en été.
Les ingrédients du spas sont les baies de blé qui doivent être cuites pour être ramollies, le yaourt (appelé matsun en arménien), la farine, l’œuf et la crème aigre. Le tout est mélangé dans une marmite et cuit avec des herbes pendant environ cinquante minutes. Il faut bien sûr remuer souvent le tout pour éviter qu’il ne brûle.
Il peut également être préparé avec du riz et des herbes séchées et est l’un des meilleurs plats à manger en Arménie pendant l’hiver.
Khash
En Arménie, le khash n’est pas seulement un bouillon fait d’os et de panse de bœuf. Il s’agit d’un rituel pour les organisateurs et les participants. Le khash est un ancien plat arménien, qui s’est ensuite répandu dans tout le Caucase et en Transcaucasie.
Le nom du plat vient du mot « bouillir ». Dans l’Antiquité, le khash était considéré comme la nourriture des pauvres, car il servait à préparer ce qui restait des sacrifices rituels ou de la vente de viande.
La saison du khash en Arménie commence à la fin de l’automne, pendant les premiers jours froids de la saison, et se poursuit jusqu’à ce que le temps redevienne chaud.
Il est vrai que le processus de préparation des ingrédients nécessaires à la fabrication du khash est assez long et fatigant, mais le résultat en vaut la peine.
Le respecté « khashaker » se réunit autour de la table tôt le matin. Et ce n’est pas un hasard ! Le khash est un plat très rassasiant qui peut fournir de l’énergie pour toute la journée.
Pour faire du khash, vous avez besoin de cuisses de bœuf et, si vous le souhaitez, de boyaux d’animaux. Manger du khash obéit à plusieurs lois non écrites qui sont toutes respectées de manière sacrée.
La vodka froide, l’eau de source ou l’eau minérale, les radis, les cornichons, le poivre et le lavash sec sont tous servis avec le khash. L’ail écrasé, les légumes verts, le fromage et, bien sûr, le sel, doivent également être sur la table.
Il convient de noter que le sel n’est pas ajouté au khash pendant la cuisson ; il est ajouté pendant le repas. Comme le khash se mange sans fioritures et de manière décontractée, une serviette humide est placée autour de chaque table. Le khash est un plat fantastique à manger en Arménie, aussi bien en automne qu’en hiver.
Khashlama
Dans les temps anciens, il était de coutume d’abattre un agneau sur Vardavar et de faire un barbecue, ou khashlama. Aujourd’hui, cette tradition est préservée dans la région de Gegharkunik en Arménie. Le khashlama est généralement composé d’agneau accompagné de légumes.
Les différentes régions d’Arménie ont des modes de préparation différents. Habituellement, on prend une grande marmite, on y met la viande, puis on ajoute les tomates et les pommes de terre, on remet la viande en troisième couche, puis l’aubergine et l’oignon tout en gardant la marmite complètement couverte.
Après cela, le préparateur ajoute 100 mg d’eau et met le tout à feu doux. Autrefois, ce plat était préparé dans un tonir, mais aujourd’hui il est préparé sur un feu, dans une cuisinière à gaz ou un four. En règle générale, la khashlama dégage une forte odeur, cours de cuisine c’est pourquoi beaucoup choisissent de la préparer à l’extérieur de la maison.
Le khashlama fabriqué en Artsakh est différent du khashlama fabriqué en Arménie. Elle est faite principalement à partir de bœuf gras ou de mouton (agneau). On dispose la viande, les tomates, le poivron rouge-vert, l’oignon et la carotte en couches dans la poêle.
La khashlama est assaisonnée de sel, de poivre, de coriandre fraîche et d’aneth. Certains préparateurs ajoutent des pruneaux ou des mûres pour donner un goût acidulé, d’autres peuvent choisir d’ajouter de la bière ou du vin.
Ghapama
Le Ghapama est un plat brillant et appétissant qui symbolise l’unité et l’amitié. Autrefois, en Arménie, aucune table de fête n’était complète sans ghapama.
Qu’il s’agisse d’un mariage, du Nouvel An ou de Noël, un pot doré contenant un pilaf sucré a toujours été à l’honneur.
Il était placé devant les jeunes mariés en signe de souhaits pour une douce et longue vie commune. Cette tradition est encore observée dans de nombreuses familles arméniennes. Le Ghapama est un plat de fête qui rassemble les amis, les parents et les membres de la famille.
Il existe d’ailleurs une chanson faisant l’éloge de ce plat d’hiver arménien, intitulée « Hey jan, ghapama ». Elle est interprétée par Harut Pambukhchyan sur un ton sincère, invitant tout le monde au festin.
Le ghapama est préparé en retirant l’intérieur de la citrouille. Le haut de la citrouille est coupé. On ajoute à l’intérieur de la citrouille de la viande hachée avec du riz bouilli, des noix et des fruits secs tels que des amandes hachées, des pommes, des cornouilles, des abricots, des prunes, des dattes, des pruneaux et des raisins secs.
Depuis que le ghapama s’est répandu dans la cuisine orientale et européenne, les gens ont commencé à y mettre les fruits secs et les noix de leur choix.
La citrouille est fermée sur le dessus avec un couvercle découpé, enveloppée dans du papier d’aluminium, et placée dans le four. Le temps de cuisson peut varier. En général, il faut compter entre 40 minutes et 1 heure et demie. Le potiron est cuit jusqu’à ce qu’il soit mou, puis il est servi. Avant d’être utilisée, la citrouille est coupée en tranches de haut en bas.
Pasuc Tolma
Le Pasuc Tolma est une partie inséparable de la cuisine traditionnelle arménienne. Pasuc (jeûne) signifie en fait « fait pour la période du Grand Carême », pendant laquelle les chrétiens se soumettent à une purification spirituelle.
Le Pasuc tolma est la version fourrée aux légumes des traditionnels petits pains fourrés à la viande. Comme sa recette est entièrement végétale, c’est un plat très pratique à servir pendant la période de jeûne. Il est composé de 7 céréales différentes bouillies, telles que des haricots, des lentilles, des pois chiches, du blé concassé, du riz et du pois de maïs.
Tous les grains mentionnés ci-dessus sont ensuite enveloppés dans des feuilles de chou ou de raisin en conserve. Le tolma Pasuc peut être servi chaud ou froid, et les deux styles lui donnent un goût unique.
On pense que les sept grains symbolisent le nombre divin de Dieu, le sept. Il est relativement facile à préparer et se conserve au réfrigérateur pendant une semaine sans se détériorer. C’est un élément essentiel des tables du Nouvel An chrétien.
Chapeaux Jingyalov
Demandez à n’importe quel Arménien quel est le plat qui symbolise l’Artsakh, et la réponse sera sans aucun doute les chapeaux Jingyalov.
Pendant des décennies, la préparation de ce plat a signalé l’arrivée du printemps en Artsakh, toute la famille participant au processus.
Il s’agit d’un plat complet, végétalien et adapté au Carême, composé de légumes verts hachés, où l’équilibre entre les notes acides, herbacées et amères doit toujours être atteint.
Les légumes verts sont mélangés et assortis, puis fourrés dans un pain plat mince comme du papier, qui cuit ensuite sur la cuisinière. Ne vous embrouillez pas si vous ne pouvez pas identifier une seule herbe dans les chapeaux jingyalov, car ils peuvent inclure plus de 40 herbes dans différentes recettes !
Neuf de ces herbes sont considérées comme essentielles (coriandre, ail vert, ortie, capselle, mouron des oiseaux, kdzmdzuk, oignon de printemps, menthe, oseille). Faites un voyage en Artsakh et essayez-en un préparé par les locaux – vous ne le regretterez certainement pas !
Salade Aveluk
Vous voulez goûter à l’authentique cuisine arménienne ? Si c’est le cas, vous devez absolument essayer la salade Aveluk (oseille de montagne) lors de votre visite en Arménie. Son principal ingrédient est l’oseille sauvage d’origine arménienne, qui est ensuite combinée avec des graines de grenade, de l’ail, de l’huile et des noix pour compléter la salade.
Elle est considérée comme l’un des principaux plats utilisés pendant la période de carême. C’est un plat rapide et sain, au goût simple mais riche. C’est un plat végétalien qui ne nécessite pas de saison particulière pour être préparé.
Si vous n’êtes pas contre un peu d’acidité, vous adorerez sa saveur particulière ! Certaines régions d’Arménie abritent l’oseille sauvage, qui est récoltée pendant sa pleine saison – le printemps – et conservée sous forme de tresses fraîches ou séchées.
De nos jours, vous pouvez trouver la salade aveluk, ainsi que la soupe aveluk, dans pratiquement tous les restaurants de cuisine arménienne. C’est l’un des meilleurs plats végétaliens à manger à Erevan et dans le reste de l’Arménie !
Boraki tatar
Croyez-le ou non, la cuisine arménienne unique a ses propres pâtes fraîches appelées Tatar Boraki. Le processus de fabrication consiste essentiellement à abaisser la pâte en la rendant fine comme du papier et à la couper en petits morceaux en forme de losange.
Faites-les cuire dans de l’eau bouillie et salée, puis servez-les avec du beurre fondu, des oignons sautés et une sauce à base de yaourt arménien (matsun) et d’ail.
Ce plat est idéal pour le petit-déjeuner ou le déjeuner, car il s’agit d’un repas simple mais en même temps copieux qui vous rassasiera pendant longtemps. Ce n’est pas un plat saisonnier, mais la période préférée pour le manger est de la fin de l’automne au milieu du printemps.
Le boraki tatar est un repas populaire dans toute l’Arménie, mais surtout dans les régions septentrionales de Shirak et de Lori.
Basturma
La fabrication du basturma est une ancienne pratique arménienne, qui était autrefois considérée comme un acte de pure signification. Le basturma est une viande crue séchée spéciale, transformée, faite à partir de filet de bœuf.
La viande est ensuite coupée, salée et mise de côté pendant quelques jours afin qu’elle puisse absorber le sel. Ensuite, la viande séchée est plongée dans un mélange spécial de fenugrec, de sel, de poivre rouge moulu et d’ail, puis suspendue pour sécher à l’air libre.
Elle doit être conservée dans un coin frais, ce qui vous permet de la déguster jusqu’à 3 mois. Le processus de fabrication du basturma remonte à l’Arménie médiévale, et il était si courant parmi les Arméniens de l’époque que Basturmajian est devenu un nom de famille encore utilisé de nos jours.
Le basturma est servi en fines tranches de papier à l’apéritif ou peut être ajouté aux omelettes et aux salades pour leur donner un goût unique.
Sujukh à la viande
Un autre amuse-gueule populaire dans la culture alimentaire arménienne qui remonte aux temps anciens est le Sujukh. Les habitants du Moyen-Orient le préparaient avec leurs épices culinaires typiques, qui ont ensuite été adoptées (et perfectionnées !) par les Arméniens.
Il est encore courant de faire du sujukh avec des recettes différentes selon les pays. Le processus est assez similaire à celui du basturma, sauf qu’il est fait à partir de viande de bœuf ou d’agneau hachée au lieu de viande crue, et qu’il ne subit aucun traitement thermique.
La viande hachée salée est ensuite aromatisée avec des assaisonnements épicés comme le poivre rouge et noir moulu, la cannelle, le cumin et l’ail avant d’être remplie d’une fine membrane.
Elle est ensuite suspendue pour sécher et durcir dans un endroit frais pendant 20 jours maximum et est servie en fines tranches de 2,5 mm. Faisant partie intégrante des tables du Nouvel An, il est également présent sur les tables de divers événements spéciaux.
Panrkhash
Le panrkhash est la version arménienne du délicieux mac and cheese ! C’est un plat arménien ancien, plus courant dans la région de Shirak, et son processus de préparation est comme un rituel unique.
Il ne prend que quelques minutes à préparer et est généralement préparé pendant les mois d’hiver. Les seuls ingrédients dont il a besoin sont le fromage chechil, le lavash arménien, le beurre fondu, les oignons et l’eau bouillie.
Le nom se traduit simplement par « faire bouillir le fromage », en référence à ses deux ingrédients principaux, le fromage et l’eau bouillie. On commence par superposer du lavash, puis du fromage chechil jusqu’à ce que le bol soit plein, puis on ajoute des oignons sautés et de l’eau bouillie sur le dessus.
Ce plat garni est généralement servi dans des bols d’argile profonds avec quelques cuillères à soupe de beurre fondu. Depuis l’Antiquité, ce plat était fabriqué dans presque toutes les régions d’Arménie, aussi la recette peut-elle varier légèrement d’une région à l’autre. Si vous êtes à Gyumri, allez le chercher au Gwoog Gastrohouse !
Potchapur
Découvrez le goût unique de la cuisine arménienne en essayant cette soupe aux haricots rouges. Le potchapur, qui se traduit essentiellement par « soupe à la queue », remonte à des temps très anciens ; sa recette a donc subi de nombreuses variations, mais les ingrédients de base restent les mêmes partout.
Originaire de Gyumri, c’est aujourd’hui un plat populaire dans presque toutes les régions. Il est courant de préparer la soupe pendant les mois d’hiver et de la déguster avec de l’ail haché sur le dessus.
Les principaux ingrédients de la soupe, qui lui donnent sa saveur particulière, sont les haricots rouges et les oignons sautés, ainsi que des morceaux de pâte en forme de diamant. Ce plat doit son nom à ces petits morceaux de pâte qui montent au sommet de la casserole après la cuisson, ressemblant en effet à des queues de haricots blancs.
Versez la soupe dans un bol et mettez-la en valeur en la garnissant de coriandre et d’ail émincés et servez avec du khmeli-suneli si vous le souhaitez.
Anali à base de pêches
L’anali est considéré comme un bonbon oriental populaire, qui a sa place unique dans la cuisine arménienne. Il s’agit d’une pêche séchée sans noyau, dont le noyau est rempli d’un mélange de noix concassées, de sucre, de cannelle et de hil.
Tout d’abord, les pêches déchirées et fermes sont épluchées et alignées sous le soleil. Lorsque les pêches sont entièrement séchées, le noyau est extrait, le centre est rempli du mélange de noix et suspendu à une ficelle pour sécher à l’air libre.
Il se conserve généralement bien s’il est conservé dans un endroit frais et sombre et est généralement consommé pendant les mois d’hiver en Arménie. L’Anali est une délicieuse friandise qui agrémentera toutes les tables de fêtes.
Gata (Գաթա)
La cuisine arménienne offre son propre pain sucré, le Gata. Il était autrefois cuit dans un tonir, mais un four l’a depuis remplacé. Cependant, dans les villages, la méthode traditionnelle de cuisson n’a pas changé.
Il peut être fait avec différentes garnitures de noix, mais la plus populaire est le gata au khoriz. Tout ce dont vous avez besoin est de la pâte, du khoriz et de la vanille. Pendant longtemps, la gata était servie à la Chandeleur, mais elle est maintenant devenue un dessert courant présent sur presque toutes les tables de fête.
Une douce tradition de Noël consiste à placer une pièce de monnaie à l’intérieur de la gata et, après l’avoir coupée, à voir qui aura la chance d’obtenir les morceaux avec la pièce.
C’est un dessert courant dans presque toutes les régions d’Arménie, et sa recette, sa taille et sa forme peuvent varier d’une région à l’autre. Mais il n’y a vraiment rien de mieux que de boire un café à Erevan avec une tranche de gata !
Pakhlava
La liste des plats sucrés arméniens ne serait pas complète sans ce petit bijou, le Pakhlava, qui est originaire de la cuisine orientale. En Arménie occidentale, on l’appelait Baklava, tandis que dans la partie orientale, on l’appelle Pakhlava.
Cette pâtisserie alléchante, composée de plusieurs couches de pâte fine, de noix hachées et de miel, ne vous décevra certainement pas. Le mélange de sucre et de noix est ajouté à chaque couche de pâte, puis placé dans un grand moule pour être cuit, et une fois prêt, le dessert final est nappé de miel ou de sirop.
C’est un plat populaire non seulement en Arménie, mais aussi en Iran, en Turquie, en Ouzbékistan et en Grèce, bien qu’avec quelques variantes. De nos jours, Gavar est un lieu renommé où vous pouvez goûter le meilleur Paklava avec ses saveurs traditionnelles uniques.
Traditionnellement, c’était un dessert incontournable lors des mariages, des baptêmes et des anniversaires. Le Pakhlava est maintenant devenu un dessert courant que l’on trouve dans presque tous les restaurants et cafés d’Erevan.
Sujukh -Sharots
Si vous avez la dent sucrée et que vous souhaitez vraiment découvrir toute la gamme des sucreries arméniennes, vous ne devez certainement pas manquer d’essayer le sujukh.
Depuis les temps anciens, sa préparation était un rituel et une raison de se réunir en famille. Il s’agit d’un savoureux bonbon fileté en forme de saucisse, fabriqué à partir de noix et de jus de fruits de votre choix.
Il s’agit d’une collation nutritive qui peut être consommée au petit-déjeuner ou comme dessert après le repas. Dans un premier temps, les noix sont enfilées sur une ficelle résistante et mises de côté. Il faut ensuite préparer le sirop sur la cuisinière à gaz à partir de jus de fruits (le jus de raisin est principalement utilisé), de sucre et de farine.
On le remue jusqu’à ce qu’il devienne épais et brun, on y trempe le fil et on le suspend pour le faire sécher. La saison du sujukh commence au milieu de l’automne, lorsque les noix sont fraîches et tendres, et le sujukh est principalement fabriqué dans la ville d’Ashtarak, dans la région d’Aragatsotn (connue comme le pays des noix).
admin | Cours de cuisine | 02 16th, 2022| Commentaires fermés sur Une meilleure cuisine sans allergieLa réaction allergique aux aliments est en hausse dans notre culture. L’allergie alimentaire est assurément une réponse immunologique à un aliment. Bien que la prévalence réelle de la réaction allergique aux aliments ne soit pas claire, des recherches ont révélé qu’environ 1 à 5 % des individus ont une réaction allergique avérée à certains aliments. Plus de 120 aliments ont été signalés comme étant à l’origine d’allergies alimentaires, mais la majorité des réactions allergiques chez les enfants sont liées aux œufs, aux fruits de mer, au lait entier, aux cacahuètes et aux noix. Il n’existe aucun remède pour les réactions allergiques aux aliments, et l’évitement des aliments en cause est la seule véritable technique de prévention suggérée. Certains médicaments peuvent être pris pour soulager les signes et symptômes légers (par exemple, peau qui gratte, écoulement nasal) consécutifs à l’ingestion involontaire des mauvais aliments. Le recours aux soins est crucial pour les personnes souffrant d’une réaction allergique grave aux aliments ; sans cela, la réaction peut entraîner une anaphylaxie (réaction allergique systémique) mettant en danger le mode de vie, avec une irritation des voies respiratoires, une respiration limitée et une perte de conscience. De nombreuses allergies alimentaires commencent dans les années de l’enfance. Une période de sensibilisation suit la première introduction de l’aliment ; pendant cette période, l’enfant ne présente généralement pas de signes ou de symptômes d’une réaction indésirable. Lors du contact ultérieur avec le même repas, une réaction d’hypersensibilité se produit néanmoins. L’allergie alimentaire peut résulter d’un mélange d’aspects héréditaires et d’expositions environnementales, dans le cadre de l’atopie générale, une prédilection héréditaire pour les réponses de défense hyperréactives contre des expositions environnementales inoffensives. De nombreux enfants se débarrassent de leurs allergies alimentaires en grandissant, même si certaines des allergies les plus graves, en particulier celles liées aux cacahuètes, aux fruits à coque végétaux et aux fruits de mer, sont de longue durée. La plupart des signes et symptômes de l’allergie alimentaire peuvent être classés en fonction du programme de l’organe corporel concerné. Les indicateurs gastro-intestinaux peuvent inclure des vomissements, des malaises ou des diarrhées et peuvent apparaître rapidement après la consommation de l’allergène. Le syndrome de réaction allergique buccale (également appelé réaction allergique au pollen et aux céréales) est causé par une sensibilité croisée aux protéines du pollen et à certaines protéines saines contenues dans les fruits frais, les légumes et les produits à base de noix. Il affecte souvent les personnes atteintes de rhinite allergique (rhume des foins) et se manifeste par des démangeaisons et un gonflement des lèvres et de la bouche. La dermatite atopique, ou eczéma, peut être causée par une allergie alimentaire, tout comme l’urticaire et l’angioedème, ou irritation des tissus sous la peau. La conséquence de loin la plus grave de la réaction allergique aux aliments est l’anaphylaxie, à laquelle certaines personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de rhume des foins peuvent être sensibles. Les réactions allergiques alimentaires sont associées à une réponse sensible médiée par un anticorps appelé immunoglobuline E (IgE). Cette réponse est généralement déclenchée par une protéine contenue dans le repas qui agit comme un allergène. Grâce à la sensibilisation à l’allergène spécifique, les mécanismes de défense se souviennent de l’identité moléculaire de l’allergène. Lors de la première rencontre avec l’allergène, des IgE sont produites. Dès que les IgE continuent à être synthétisées, un autre contact avec l’allergène les déclenche et entraîne la libération de molécules inflammatoires. Les anticorps IgE peuvent être détectés par un test sanguin ou par une piqûre sur la peau. Dans un test de piqûre sur la zone cutanée, de petites quantités de contaminants courants sont endommagées sur la zone cutanée, généralement à une série de sites sur la face inférieure de l’avant-bras ; si la personne est sensible, une papule de couleur rouge et qui démange apparaîtra en quelques minutes sur le site de la piqûre. Pour confirmer une allergie alimentaire, un test buccal peut être effectué (avec un avis médical). Dans le cadre de ce contrôle, les aliments suspectés sont consommés en quantités croissantes pendant un certain temps jusqu’à ce qu’une réaction se produise. Un obstacle buccal peut ne pas être possible pour ceux qui rencontrent des réactions anaphylactiques. Dans le cas de personnes présentant des signes et des symptômes plus légers, les allergies alimentaires peuvent être difficiles à détecter. Le moment de la réaction peut être repoussé en raison de la procédure de digestion. Un journal alimentaire approfondi aidera à détecter le moment des réactions, ainsi que la quantité d’aliments qui les provoquent, la période et la gravité des signes et symptômes. Un régime d’éviction, dans lequel un repas particulier est éliminé pour voir si la réaction existante se résorbe, peut être utilisé pour déterminer l’aliment responsable. Étant donné qu’il n’existe pas de méthode d’évitement pour les allergies alimentaires comparable aux vaccins contre les allergies respiratoires, les personnes souffrant d’allergies alimentaires sont encouragées à éviter à tout prix les repas (ou les aliments) qui les activent. Pour ce faire, elles peuvent lire les étiquettes des repas, contacter le producteur de l’aliment pour obtenir plus d’informations sur son contenu et demander des renseignements sur les composants alimentaires lorsqu’elles mangent au restaurant. Dans un environnement où les ressources sont limitées, où les étiquettes des aliments et les traitements d’urgence disponibles sont rares, les allergies alimentaires peuvent être particulièrement mortelles.